The Future Rocks, ein Marktplatz, der auf Lab setzt

Jul 17, 2023

Für Anthony Tsang und Ray Cheng, Mitbegründer des in Hongkong ansässigen Schmuckmarktplatzes The Future Rocks, sind im Labor gezüchtete Diamanten die Edelsteine ​​von morgen.

Genau das wollten sie auch in ihrem Firmennamen verankern.

Das Problem ist, dass als sie eine Web-Domain dafür registrieren wollten, ihre erste Wahl auf „Zukunftssteine“ fiel.

„Da schlug Ray vor, ‚das‘ hinzuzufügen, um den Namen zu einer Aussage zu machen“, sagte Tsang, der als Geschäftsführer des Marktplatzes fungiert, der sich auf im Labor gezüchteten Diamantschmuck von unabhängigen und kreativen Labels spezialisiert.

Für 10 US-Dollar erhielten sie eine Domain und „ein Unternehmen, das niemals einen Slogan benötigt“, witzelte Cheng, der heutige Chief Design Officer.

Keiner der Mitbegründer hat einen Hintergrund in der Schmuckbranche. Der in Kanada ausgebildete Tsang nutzte seinen Hintergrund als Wirtschaftsingenieur für eine Karriere, die ihn von Swatch und Telekommunikation zu Big Data und Einzelhandel führte, während Cheng in den USA Architektur studierte und „eine kurze Zeit lang wirklich Architekt war“, bevor er abtauchte in Informationstechnologieprojekte.

Doch beide waren fasziniert von den Möglichkeiten, die neue Materialien im Schmuckbereich bieten. Dies beginnt mit im Labor gezüchteten Diamanten, aber zu gegebener Zeit und in kurzer Zeit werden Materialien wie das Cofalit, mit dem Boucheron kürzlich experimentiert hat, auf den Markt und in die Hände der Verbraucher gelangen, erklärte Cheng.

Die Idee von The Future Rocks ist also über ein gesundes Geschäft hinaus ihre „Hoffnung, eine Community aufzubauen, in der Menschen durch Inhaltskuration und Interaktionen etwas über im Labor gezüchtete Diamanten und zukunftsweisenden Schmuck erfahren“, sagte Tsang.

Laut Tsang ist das Potenzial riesig, da es sich um eine breite Zielgruppe handelt, die von Erstkäufern von Schmuck, die „vielleicht noch nie zuvor einen Diamanten gekauft haben“, die an einem preisgünstigen Angebot interessiert sind, bis hin zu jüngeren Generationen reicht, die gerne Artikel aus nachhaltiger Produktion kaufen möchten Praktiken und Materialien.

Eine schöne neue Welt bald wertvoller Materialien erforderte „neue Wege, eine neue Substanz einem neuen Publikum zu verkaufen“. Deshalb betrachtet The Future Rocks auch jeden Berührungspunkt mit Marken und Verbrauchern als Gelegenheit für Gespräche.

„Es ist offensichtlich, dass wir Schmuck verkaufen. Die Leute erwarten also, dass sie sich für Nachhaltigkeit, Innovation oder den emotionalen Wert von Schmuck engagieren“, sagte Tsang und hob die Wahl ihrer Gesichter wie das japanische Model Hikari Mori, Enkelin der verstorbenen Modeschöpferin Hanae Mori, hervor die künstlerische redaktionelle Atmosphäre von Juwelen gepaart mit Insekten.

Mit einer Preisspanne von etwa 99 US-Dollar bis hin zu Zehntausenden sieht Tsang mit „The Future Rocks“ eine neuartige Position, die seiner Meinung nach „halb gut“ und mit erschwinglichem Luxus vergleichbar ist.

Auch wenn das Einstiegspreissegment sie in Konkurrenz zu viel größeren Playern wie Pandora bringt, das kürzlich ein Angebot an im Labor gezüchteten und recycelten Edelmetallen auf den Markt gebracht hat, ist Tsang dennoch der Meinung, dass die Breite und Tiefe des Angebots von The Future Rocks es auszeichnet.

Außerdem „verkaufen wir das Produkt, nicht nur den eigentlichen [im Labor gezüchteten Diamanten] selbst“, fügte Tsang hinzu und verglich die Steine ​​mit Zucker, einem billigen Rohstoff, der in Kuchen verwendet wird, die von Spitzenkonditoren für Tausende verkauft werden.

Grundlegend für die Aufnahme in die Plattform sei daher die Bereitschaft, aus kreativer Sicht neue Maßstäbe zu setzen, sagte Cheng, der die Art und Weise, wie Marken „[ihre Waren] von herkömmlichen Schmuckstücken unterscheiden“, sehr schätzt.

Er bemerkte, dass die meisten Marken derzeit in einem klassischen Ansatz verstrickt seien und hier ein neues Material oder dort einen im Labor gezüchteten Edelstein hinzufügten, „einen kleinen Schritt vorwärts“.

Über die kommerzielle Möglichkeit hinaus sieht das Duo es auch als seine Aufgabe an, den kreativen Nachahmungsprozess zu fördern, kommentierte Cheng und nannte das „Designkollektiv“ eine der wichtigsten Ressourcen der Plattform.

Kollaborationen sind noch nicht in Arbeit, limitierte Editionen und Exklusive sind jedoch in Arbeit.

Es passte auch zu Tsangs Vision, dem Verbraucher Vielfalt zu bieten, ein Grund, warum sie einen Marktplatz gründeten, anstatt selbst eine Marke auf den Markt zu bringen.

Passende Schmucketiketten sind auf dem Vormarsch. Bei der Markteinführung umfasste die Auswahl sechs Marken. Es umfasst mittlerweile 21 Marken aus neun Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Japan, China, Belgien und die Schweiz.

Die Ende 2019 gegründete Plattform hat ihren Hauptsitz in Hongkong und startete im April 2021. Von Anfang an war Tsang fest davon überzeugt, dass das Unternehmen seine Zielgruppe als eine globale Zielgruppe betrachten sollte, die mittlerweile 24 Ländern offen steht.

Die USA bleiben auch nach 18 Monaten der größte Markt der Plattform, aber das Interesse an im Labor gezüchteten Diamanten nimmt weltweit zu, insbesondere in Asien.

Das Unternehmen hat den japanischen Markt vor fünf Monaten eröffnet und China macht in Bezug auf den Umsatz bereits einen Sprung nach vorne, verdoppelt sich im Vergleich zum Vormonat und erreicht etwa die Hälfte des Gesamtgeschäfts, obwohl es bereits seit einem Vierteljahr für den Verkauf geöffnet ist. Mittelfristig geht Tsang davon aus, dass China und die USA gleichwertige Anteile haben werden.

Als nächstes könnte Korea kommen, ein sprudelnder Markt für Luxusmarken in Bezug auf Verkaufs- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Das Geschäft laufe gut, so die Führungskraft und benötige etwa 15 Mitarbeiter in Hongkong sowie ein 30-köpfiges Team in Shanghai. Obwohl er es ablehnte, Gesamtzahlen zu nennen, stellte Tsang fest, dass der Bruttowarenwert, der auf der Website verkauft wurde, seit dem Start um einen dreistelligen Prozentsatz gestiegen sei.

Derzeit beträgt die durchschnittliche Warenkorbgröße etwa 500 bis 600 US-Dollar, und es gibt einen zunehmenden Trend zu mehreren Artikeln pro Transaktion.

Ursprünglich basierte The Future Rocks auf einem Drop-Shipping-Modell, um Lagerbestände und potenzielle Verschwendung zu vermeiden, und beginnt nun, eine kleine Menge an Lagerbeständen zu führen. „Niemand will irgendwo sechs Wochen auf ein Paar Ohrringe warten“, kommentierte Tsang und erklärte, dass sie Daten als Orientierung für ihren Einkauf nutzten. „Und in China wollten sie sie schon gestern.“

So zukunftsweisend ihr Angebot auch ist, der nächste Schritt für The Future Rocks ist der älteste Trick im Einzelhandelsbuch: physische Geschäfte.

Im Januar wird der Einzelhändler einen einmonatigen Pop-up-Shop in Tokio veranstalten, den ersten einer Reihe, die bis weit ins Jahr 2023 und darüber hinaus in allen Märkten andauern wird.

„Beim Schmuck wollen wir immer noch die persönliche Note“, sagte Cheng. „Das ist etwas, das Sie nie durch ein Online-Erlebnis ersetzen können.“

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