Die besten neuen Uhren des Jahres 2022: Highlights von Watches and Wonders

Sep 16, 2023

Watches and Wonders, mittlerweile die größte Fachmesse der Branche, ist mit ihrer ersten Live-Veranstaltung nach der Covid-19-Pandemie zurück. Die große Erkenntnis bisher ist, dass jeder ein Stück vom Kuchen der hohen Uhrmacherkunst abhaben will. Die Veteranen des Genres streben nach immer hochwertigeren Zeitmessern, während selbst die Marken, die normalerweise für zugängliche Sportbekleidung bekannt sind, immer komplexere Zeitmesser mit entsprechenden Preisschildern herstellen. Anfang dieses Jahres führten wir ein vertrauliches Gespräch mit einem High-End-Nischenuhrenhersteller, der Robb Report erzählte, dass er im vergangenen Jahr mehr Stücke im sechsstelligen Bereich als je zuvor verkauft habe und damit seine günstigeren Angebote in den Schatten stellte. Multimarken-Einzelhändler haben außerdem erklärt, dass sie Uhren (und Schmuck) zu immer höheren Preisen verkaufen. Wir können also sehen, dass sich der Trend bis weit ins Jahr 2023 hinein fortsetzt.

Aber wenn es eine Uhr gab, die ein VVIP in diesem Jahr in die Hände bekommen sollte, dann wird die Cartier Masse Mysterieuse zumindest bisher das Must-Have-Sammlerstück sein. In einer bahnbrechenden Innovation gelang es der französischen Maison, das gesamte Uhrwerk des Stücks in den oszillierenden Rotor zu integrieren, der skelettiert wurde, um die Komponenten hervorzuheben. Sie ist im bekannten Mystery-Design des Unternehmens eingebettet und zwischen zwei Saphirglasstücken für das Zifferblatt und den Gehäuseboden eingebettet, so dass sie, wie der Name schon sagt, auf geheimnisvolle Weise am Handgelenk zu schweben scheint.

Werfen Sie unten einen Blick auf alles, was wir bisher gesehen haben, und schauen Sie sich diesen Bereich im Laufe der Woche an, um weitere Informationen zu erhalten.

Rolex

Es gibt keinen Mangel an Bewunderern der neuen GMT-Master II von Rolex, der ersten in der Linie mit einer grün-schwarzen Lünette. Aber es ist schwer, sich von der neuen Day-Date 40 von Crown nicht verzaubern zu lassen. Das Gehäuse, das Armband und die charakteristische geriffelte Lünette bestehen alle aus Platin – für die Fertigstellung der Lünette war tatsächlich die Entwicklung eines neuen Herstellungsverfahrens erforderlich. Außerdem ist es mit einem eisigen Blau ausgestattet, das Sammlern gefallen wird, die keine der farbenfrohen Tiffany Nautilus-Uhren von Patek Philippe in die Hände bekommen konnten.

Weitere Informationen zu den restlichen Neuerscheinungen von Rolex finden Sie weiter unten.

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Patek Philippe

Apropos Patek Philippe: Die neuesten Uhren der Marke verfügen über mehr als ein grünes Zifferblatt, aber ein Highlight ist die olivfarbene Version der Referenz. 5205, eine Jahreskalenderuhr mit Mondphasenkomplikation. Es handelt sich nicht um eine neue Nautilus, von der viele Beobachter aus der Uhrenwelt vermuteten, dass sie zu den Neuerscheinungen von Patek gehören würde, aber sie ist ein atemberaubender Anblick.

Den Rest der neuen Uhren der Marke finden Sie unter dem folgenden Link.

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A. Lange & Söhne Richard Lange Minute Repeater A. Lange & Söhne

A. Lange & Söhne hebt die Minutenrepetition hervor, indem sie sie in ihre reinste Form zurückführt. Im Jahr 2013 brachte das Unternehmen eine Minutenrepetition mit großer Komplikation, einem Chronographen und einem ewigen Kalender auf den Markt – ein Drei-in-Eins-Paket, das die anspruchsvollsten Funktionen der Uhrmacherkunst vereint – und im Jahr 2015 gab es die Zeitwerk Minute Repeater, die über eine digitale Anzeige verfügte seine Noten. Diesmal ist die Richard-Lange-Version eine unkomplizierte Darstellung einer einzelnen Minutenrepetition, die die Stunden, Viertelstunden und Minuten mit zwei unterschiedlich gestimmten Tonfedern schlägt, die 720 verschiedene Sequenzen schlagen können – eine für jede Minute im Zwölf-Stunden-Zyklus. Um die Botschaft dieser reduzierten Uhr mit Schlagwerk deutlich zu machen, entschied sich die deutsche Manufaktur für ein klassisches Zifferblatt mit schwarzen römischen Ziffern, gebläuten Stahlzeigern für die Stunden, Minuten und kleinen Sekunden sowie einem weißen Emaille-Zifferblatt mit einer Oberfläche aus massivem Gold Basis umgeben von einem Platingehäuse.

An der Spitze steht das neue Handaufzugswerk L 122.1, das durch den Gehäuseboden sichtbar ist und Langes fachmännische Verarbeitung zeigt. Der Schieber auf der linken Seite des Gehäuses aktiviert die Minutenrepetition, die die Stunden in einem tiefen Ton, die Viertelstunden in einem Doppelton und die Minuten in einem höheren Ton erklingen lässt. Eine Reihe choreografierter Zahnstangen, Schnecken, Hebel und Räder treiben die 191 Komponenten an, die dieses Stück in die Tat umsetzen. Der Träger kann zusehen, wie es sich in Bewegung setzt, wenn die Hämmer auf die hochglanzpolierten Tonfedern schlagen, die den Umfang des Gehäuses auf der Rückseite umgeben.

Aber Lange ließ es sich nicht nehmen, sein technisches Können bei dieser sehr traditionellen Variante der klassischen Minutenrepetition unter Beweis zu stellen. Neu ist die Pauseneliminierungsfunktion – das heißt die kurze Pause zwischen dem Schlagen der Stunde und der Minute, wenn in den ersten 14 Minuten nach dem Ende der vollen Stunde kein Doppelton für die Viertelstunden ertönt, wie es bei dieser Komplikation typisch ist ausgerottet worden. Darüber hinaus verfügt es über eine Sicherheitsvorrichtung, sodass die Minutenrepetition bei herausgezogener Krone nicht aktiviert werden kann und so Schäden am Uhrwerk vermieden werden. Es wurde ein Patent entwickelt, um zu verhindern, dass der Hammer zurückspringt und erneut auf die Gongs schlägt. Stattdessen bleiben sie nach dem Anschlagen der Gongs für Sekundenbruchteile in ihrer Ausgangsposition.

Das hört sich vielleicht nach kleinen Verbesserungen an, aber wenn man bedenkt, dass Minutenrepetitionen auf diesem Niveau mehrfach zerlegt, zusammengebaut, überarbeitet und getestet werden müssen, um sie zu perfektionieren, war das keine Kleinigkeit. Alles in allem ist dies Lange von seiner besten Seite und bietet Reinheit, Eleganz und Raffinesse bis zum Anschlag.

Gehäusegröße:39 mm x 9,7 mmGehäusematerial:PlatinEnergie reserve:72 StundenTräger:Handgenähtes schwarzes Leder mit einer Faltschließe aus PlatinPreis:Auf Anfrage auf 50 Stück begrenzt

A. Lange & Söhne Grande Lange 1 A. Lange & Söhne

Das neueste Mitglied der Grande Lange 1-Familie, einer Säulenkollektion von Lange seit 2003, verfügt über ein neues graues Zifferblatt, das entweder in einem Gehäuse aus 18 Karat Roségold oder 18 Karat Weißgold erhältlich ist. Es verfügt außerdem über ein dünneres Profil mit einer Gehäusedicke, die von 8,8 mm auf 8,2 mm reduziert wurde.

Ansonsten bleibt dieses Modell im Design gleich, mit einer dezentralen Zeitanzeige für Stunden und Minuten auf einem Hilfszifferblatt zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, einem kleineren Hilfszifferblatt bei 4 Uhr und einem Power Die Reserveanzeige befindet sich zwischen 1 Uhr und 4 Uhr und eine übergroße Datumsanzeige direkt darüber. Angetrieben wird es vom Handaufzugskaliber L095.1, bestehend aus 397 Einzelteilen, das 2012 erstmals in dieser Kollektion eingeführt wurde.

Dabei handelt es sich tatsächlich um relativ kleine Änderungen, aber die neue Zifferblattfarbe bietet eine stilvolle Interpretation der Grande Lange 1 und die geringere Dicke des Gehäuses wird all jenen willkommen sein, die eine Uhr suchen, die bequemer unter die Hemdmanschette passt .

Gehäusegröße:41 mm x 8,2 mmGehäusematerial:18-Karat-Roségold oder 18-Karat-WeißgoldEnergie reserve:72 StundenTräger:Handgenähtes schwarzes Leder oder handgenähtes braunes LederPreis:48.100 $

A. Lange & Söhne Odysseus A. Lange & Söhne

Als die Odysseus im Jahr 2019 auf den Markt kam, war es Langes notwendiger Einstieg in die Kategorie der Sportuhren mit Stahlarmband – ein notwendiger Vorstoß, um sich den Marktanforderungen anzupassen, obwohl das Unternehmen schon lange auf die Herstellung ultrafeiner Dresswatches spezialisiert ist. Daher ist es nur natürlich, dass bald eine Titanversion folgen würde. Das leichte, langlebige Material, das 43 Prozent weniger wiegt als Stahl, erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Sammlern, die sich ein kaum spürbares Gefühl am Handgelenk wünschen – etwas, das kaum spürbar ist, selbst wenn sie tatsächlich in einer 56.500-Dollar-Uhr Sport treiben.

Sie verfügt über das gleiche Datomatic-Kaliber L155.1 wie das Original, ist jedoch jetzt in einer neuen Zifferblattfarbe erhältlich. Ergänzt wird der neue Titanton auf den polierten, gebürsteten und matten Oberflächen des Gehäuses und des Armbands durch ein Messingzifferblatt, das hier zwar grau erscheint, aber als eisblau beschrieben wird. Der gedämpfte Farbton, den man vielleicht in den Rissen eines Gletschers findet. Sobald wir eines aus Metall in die Hände bekommen, werden wir es mit einer Aufnahme am Handgelenk aktualisieren, um einen besseren Blick auf diesen neuen Farbton zu werfen, der ihn (zusammen mit dem Titangehäuse) zweifellos zu einem Muss machen wird -Odysseus-Modell haben.

Gehäusegröße:40,5 mm x 11,1 mmGehäusematerial:TitanEnergie reserve:50 StundenTräger:Titan mit FaltschließePreis:Limitiert auf 250, 56.500 $

Cartier Masse Mysterieuse Cartier

Gehen groß oder nach Hause gehen! Cartier begeisterte dieses Jahr Sammler mit einer der außergewöhnlichsten Zeitmesser der Watches and Wonders-Reihe 2022. Gerade als man glaubt, dass die Uhrmacherei jede erdenkliche neue Interpretation der Uhrzeit ausprobiert hat, ist das Pariser Haus mit der neuen Masse Mysterieuse auf den Markt gekommen, bei der das gesamte Uhrwerk in der oszillierenden Masse untergebracht ist. Die Entwicklung des Kalibers 9801 MC mit automatischem Aufzug dauerte acht Jahre – ein typisches neues Uhrwerk benötigt durchschnittlich etwa zwei Jahre – und bietet eine bahnbrechende neue Variante der Mystery-Uhren (erstmals 1912 eingeführt) und Uhren des Hauses, die für scheinbar schwebende Zeiger bekannt sind innerhalb eines transparenten Körpers, scheinbar ohne Verbindung zur Bewegung.

Fünf verschiedene Konstruktionen des Konzepts waren erforderlich, bevor sein endgültiger Entwurf in einem Prototyp umgesetzt werden konnte, gefolgt von zwei Prototypen, bevor es schließlich in Produktion gehen konnte. Jede einzelne Komponente, die die Masse Mysterieuse antreibt, ist in den Rotor integriert, der skelettiert wurde, um die Innenteile freizulegen. In das Uhrwerk wurde ein Differenzialsystem integriert, um zu verhindern, dass die Stunden- und Minutenzeiger am Rotor/Uhrwerk hängen bleiben. Das Kaliber dreht sich mit der Bewegung des Handgelenks in beide Richtungen, um die Uhr anzutreiben.

Alle Komponenten, die Energie aus der Bewegung, Übertragung und Regelung erhalten, sind im Rotor integriert. Der Rotor selbst ist skelettiert, um dieses bewegte Schauspiel sichtbar zu machen. Im Zentrum wurde ein hochentwickeltes Differenzialsystem – angelehnt an die Automobilindustrie – in das Uhrwerk integriert, um zu verhindern, dass die Zeitanzeige in der Masse hängenbleibt. Eine technische Meisterleistung, die bei der kleinsten Berührung des Trägers zum Leben erwacht und die Zeit nahtlos im Rhythmus der Hände im Nichts anzeigt. Bei diesem Stück, dem technischsten und komplexesten Stück, das jemals von den Uhrmachern der Manufaktur entwickelt wurde, nutzt der geheimnisvolle Rotor ein innovatives Prinzip, das dafür sorgt, dass die Unruh immer in der gleichen vertikalen Position bleibt. Dazu dreht sich der Rotor mit unregelmäßiger Geschwindigkeit in beide Richtungen.

Dies ist die technisch anspruchsvollste Uhr, die jemals bei Cartier hergestellt wurde, und eine Premiere in der gesamten Uhrenindustrie. Sie ist wie oben abgebildet erhältlich, wird aber auch in einer mit Diamanten im Baguetteschliff besetzten Version, ebenfalls an einem Lederarmband, oder als Platinarmbandmodell erhältlich sein, bei dem sowohl das Armband als auch das Gehäuse mit Diamanten im Baguetteschliff besetzt sind. Insgesamt werden nur 30 Stück hergestellt. Potenzielle Kunden müssen zweifellos langjährige Cartier-Anhänger sein. Das ist das Highlight jeder wichtigen Sammlung.

Gehäusegröße:43,5 mm x 12,64 mmGehäusematerial:PlatinEnergie reserve:42 StundenTräger:Dunkelgraues oder schwarzes AlligatorlederPreis:Auf Anfrage

Cartier Privé Tank Chinoise Cartier

Die Privé-Kollektion von Cartier ist zu einer äußerst begehrten und sehr schwer zu bekommenden Reihe limitierter und nummerierter Uhren geworden, die die historischen Stücke des Unternehmens mit modernen Updates hervorheben. Was das Design angeht, gab es nur wenige Marken, die so viele sofort erkennbare und dauerhaft begehrenswerte Modelle hatten wie Cartier. Das neueste Vintage-Modell, das in der CPCP-Kollektion (Cartier Privé Cartier Paris) neu aufgelegt wird, ist die Tank Chinoise, die das sechste zeitgenössische Kapitel markiert und sich an Cartiers erstklassige Kundschaft richtet. Es folgt auf die Uhrenaktualisierungen Crash, Tank Cintrée, Tonneau, Tank Asymétrique und Cloche Cartier, die im Einzelhandel kaum zu punkten sind und auf dem Sekundärmarkt oft einen erheblichen Aufpreis verlangen.

Es sind sechs Versionen der neuen Tank Chinoise im Angebot, aber diejenigen mit der größten Anziehungskraft sind die einfacheren Versionen in 18-Karat-Gelbgold, 18-Karat-Roségold und Platin mit polierten horizontalen, abgeschrägten Kanten und gebürstetem Platin Goldgehäuse. Sie sind jeweils auf 150 Exemplare limitiert und verfügen über traditionelle Stundenmarkierungen mit römischen Ziffern, Platinzeigern und einer Krone mit Rubinspitze für das Platinmodell sowie gebläuten Zeigern und einer blauen Krone mit Saphirspitze für die Gelb- und Roségoldversionen. Frühere Editionen waren in vollständig polierten Gehäusen mit mondförmigen Zeigern im Breguet-Stil und einem quadratischen Gehäusedesign erhältlich.

Ebenfalls im Angebot sind drei erhöhte Versionen, die sich direkter an die traditionelle chinesische Ästhetik anpassen. Diese Stücke sind in 18-karätigem Gelbgold mit schwarzen Lackstäben (mit einer Krone mit blauem Saphir), Platin (mit einer Krone mit Rubinspitze) oder mit 161 Diamanten im Brillantschliff besetztem Platin (mit einer Krone mit Diamantspitze) erhältlich sind mit neuen skelettierten 9627 MC-Uhrwerken ausgestattet, die durch marineblaue und rote Lackdesigns oder schwarze und rote Lackdesigns hervorgehoben werden

Die 1922 erstmals kreierte Tank Chinoise feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum und wurde seit 2004 nicht mehr neu gestaltet, mit Ausnahme der Versionen, die in der Cartier Libre-Linie erschienen. Es versteht sich von selbst, dass diese schnell vergehen werden.

Cartier

Gehäusegröße:39,49 mm x 6,09 mm für die Versionen mit römischem Ziffernblatt und 39,5 mm x 29,2 mm für die skelettierten ModelleGehäusematerial:18-Karat-Gelbgold, 18-Karat-Roségold, Platin oder Platin und DiamantenEnergie reserve:38 StundenTräger:Mattgraues, schwarzes, rotes oder blaues AlligatorlederPreis:Limitiert auf jeweils 150 Exemplare bei den Versionen mit römischen Ziffern, auf 100 Exemplare bei den skelettierten Modellen aus 18-karätigem Gelbgold und Platin und auf 50 Exemplare bei den skelettierten Modellen aus Platin und Diamant.

Cartier Métiers d'Art Crash Tigrée MetamorphosesCartier

Das Kronjuwel der Cartiers Métiers d'Art-Modelle ist zweifellos diese diamantbesetzte Version mit mehrfarbiger Emaille. Der Crash ist bereits eines der Sammlermodelle mit den meisten Sammlerstücken in der Geschichte des Unternehmens und es wird eine Version sein, die Sie, sobald alle 50 Exemplare verkauft sind, wahrscheinlich für längere Zeit nicht mehr sehen werden, nicht einmal auf dem Sekundärmarkt. Inspiriert von einer bei einem Autounfall entstellten Uhr, erinnert sie aber auch an die berühmten Gemälde von Salvador Dali. Die Uhr wurde 1967 auf dem Höhepunkt der Swing-60er-Jahre in London kreiert und markierte in dieser Zeit ein innovatives neues Design, das noch heute sowohl Sammler als auch Sammler begeistert Wunschanfänger gleichermaßen.

Hier hat das Unternehmen seiner Geschichte eine neue Wendung gegeben, indem es sein Design durch die Linse der Kunsthandwerker von Cartier untersucht hat. Die türkisfarbenen, meergrünen, marineblauen und emaillierten Elemente sind das Ergebnis meisterhafter Hände. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass es sich hierbei nicht um einfache Farbtöne handelt, sondern dass einige abgestuft sind und den Eindruck erwecken, als würden sie wie Aquarelle ineinander verschmelzen. Die Streifen werden durch Champlevé-Emaille erzielt und durch Diamantlinien getrennt, die alle in 18-Karat-Gelbgold eingefasst sind. Die Emaillierung erfordert einen Brennvorgang in einem Brennofen bei 1.292 bis 1.382 Grad, um die verschiedenen Farben in mehreren Schichten zu erzielen. Um die Variationen zu erzielen, müssen sie bis zu 10 Mal „gekocht“ werden.

Die Inspiration war die afrikanische Tierwelt – Krokodile, Zebras, Löwen, Schildkröten, was auch immer –, ein Thema, das seit der Entstehung des ersten Panthère-Designs im Jahr 1914 einige der am meisten verehrten Designs des Unternehmens hervorgebracht hat.

Gehäusematerial:18 Karat Gelbgold, Emaille und DiamantenEnergie reserve:38 StundenTräger:Schillerndes KalbslederPreis:Limitiert auf 50, Preis auf Anfrage

Cartier Kostenloses Cartier

In Anlehnung an das Design eines Cartier-Armbands aus Bergkristall und Diamanten, das einst die Filmsirene Gloria Swanson im Jahr 1930 trug, wirken die neuesten Cartier Libre-Kreationen wie juwelenbesetzte Akkordeons für das Handgelenk. Das Stück ist in drei einzigartigen Versionen erhältlich: 18-karätiges Roségold, besetzt mit 759 Diamanten im Brillantschliff (13,28 Karat), 58 Saphiren, 87 schwarzen Spinellen, 54 Chrysoprasen und 54 roten Korallensteinen; rhodiniertes Weißgold, besetzt mit 479 Diamanten im Brillantschliff (8,23 Karat) und 56 schwarzen Spinellen; und 18-karätiges Roségold, besetzt mit 418 Diamanten im Brillantschliff (5,66 ct), 54 grauen Mondsteinen, 81 schwarzen Spinellen und 81 roten Granaten. Letzteres ist unser persönlicher Favorit.

Jedes ist umkehrbar, sodass Sie es auf einer Seite als Uhr tragen oder umdrehen können, um ein Armband zu erhalten. Um Vielseitigkeit zu schaffen, mussten Uhrmacher eine Feder entwickeln und die Zeiteinstellung an der Seite integrieren, um eine Verzerrung des dreieckigen Dominoeffekt-Designs zu vermeiden. Angetrieben von Quarzwerken zeigen diese Stücke, dass Cartier sein Können im Schmuckdesign unter Beweis stellt, und werden mit Sicherheit zu Ikonen. Aber da es auf der Welt nur drei davon gibt, wird es in der Tat selten sein, einen in freier Wildbahn zu entdecken.

Gehäusematerial:18-karätiges Roségold oder rhodiniertes WeißgoldGehäusegröße: 99,96 x 85,05 mm x 20,32 mm für die Version mit Diamanten, roten Korallen, Chrysoprasen und Saphiren; 100,53 x 85,55 mm x 20,32 mm aus rhodiniertem Weißgold; 99,96 x 84,75 x 20,32 mm in Diamanten, Mondstein, schwarzem Spinell und roten GranatenPreis:Auf Anfrage

Chanel J12 Black Star Chanel

Chanel hat den Einsatz des beliebten Genres komplett schwarzer Uhren erhöht, indem er der Kategorie einen Trompe-l'oeil-Touch verpasst hat. Während das Stück zunächst wie eine vollständig mit schwarzen Diamanten besetzte Schmuckuhr aussieht, ist es tatsächlich mit insgesamt 364 Keramikstücken im Baguetteschliff besetzt, einem Material, das seit seiner Einführung seit langem mit der J12-Uhr in Verbindung gebracht wird. Allerdings hat das französische Haus auch auf den Bling nicht verzichtet. Das Gehäuse ist außerdem mit 55 weißen Diamanten im Baguetteschliff besetzt und das Armband trägt 160 weiße Diamanten im Baguetteschliff, die alle nur von der Seite des Gehäuses und des Armbands sichtbar sind. Eine nicht verschraubte Krone ist ebenfalls mit einem Diamanten im Brillantschliff besetzt und der Rotor des COSC-zertifizierten Automatikwerks Kaliber 12.1, der durch den Gehäuseboden sichtbar ist, ist mit 34 Diamanten im Brillantschliff geschmückt.

Der J12 Black Star ist ein elegantes Modell, das die Spezialität der Marke bei der Verarbeitung von Keramik und Diamanten unterstreicht. Es unterstreicht auch den kreativen Ansatz des Unternehmens, den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß zu orchestrieren – ein Thema, das sich durch alle Kategorien zieht. Zu den früheren Beispielen, die dieses Motiv auf noch nie dagewesene Weise aufgriffen, gehören die J12 Paradoxe-Uhren, bei denen die schwarzen und weißen Elemente auf der Vorderseite der Uhr in schwarz-weißer Keramik und schwarzer Keramik mit weißen Diamanten aufgeteilt waren. Überlassen Sie es einem der bekanntesten Modehäuser überhaupt, Designideen in der Uhrenindustrie neues Leben einzuhauchen.

Wäre dies ein noch kraftvolleres Statement, wenn es vollständig mit schwarzen Diamanten im Baguetteschliff und weißen Diamanten im Baguetteschliff an der Seite besetzt wäre? Ja, obwohl Sie es wahrscheinlich seltener aus dem Tresor nehmen würden. Vielleicht werden wir diese Version in Zukunft sehen.

Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Stahl mit schwarz beschichteter Basis, besetzt mit 22 Keramikstücken im Baguetteschliff und 55 Diamanten im BaguetteschliffEnergie reserve:70 StundenTräger:Stahl mit schwarz beschichtetem Armband, besetzt mit 342 Keramikstücken im Baguetteschliff und 160 Diamanten im Baguetteschliff und DreifachfaltschließePreis:Limitiert auf 12 Stück, TBC

Chanel J12 Baguette Diamond Star Chanel

Chanel verzichtet nicht auf seine Kundschaft, die vollen, unverfälschten Bling bevorzugt, und hat auch eine J12, die „von Kopf bis Fuß“ mit weißen Baguette-Diamanten geschmückt ist. Das Gehäuse aus 18 Karat Weißgold ist mit 73 Diamanten im Baguetteschliff besetzt; die feste Lünette ist mit 46 Diamanten im Baguetteschliff besetzt; Das Zifferblatt ist mit 168 Diamanten im Baguetteschliff besetzt, das Goldarmband mit 566 Diamanten im Baguetteschliff. Die Krone ist mit einem Diamanten im Brillantschliff besetzt, während die Schwungmasse des COSC-zertifizierten Automatikwerks Kaliber 12.2 mit 52 Baguettediamanten verziert ist. Das ergibt insgesamt 905 Diamanten im Baguetteschliff mit einem Gewicht von etwa 35,57 Karat und 1 Diamant im Brillantschliff mit einem Gewicht von etwa 0,10 Karat.

Der einzige Grund, warum Sie jemand nach der Zeit fragt, ist, einen Blick auf Ihre Juwelen zu werfen.

Gehäusegröße:33 mmGehäusematerial:Gehäuse aus 18 Karat Weißgold, besetzt mit 73 Diamanten im BaguetteschliffEnergie reserve:50 StundenTräger:Armband aus 18 Karat Weißgold, besetzt mit 566 Diamanten im Baguetteschliff und Dreifachfaltschließe.Preis:Limitiert auf 12, TBC

Chanel J12 Tourbillon Diamant Chanel

Wenn Sie mehr Wert auf Design und hohe Komplikationen legen, sollte die neue Chanel J12 Tourbillon Diamant auf Ihrer Einkaufsliste stehen. Ausgestattet mit dem neuen Kaliber 5, dem ersten fliegenden Tourbillon, das in Chanels Uhrenmanufaktur in La Chaux-de-Fonds, Schweiz, selbst hergestellt wurde, stellt diese Uhr nicht nur die sich weiterentwickelnden technischen Fähigkeiten des Unternehmens unter Beweis, sondern auch sein anhaltendes Engagement für Ästhetik. Der von Arnaud Chastaignt, dem Leiter des Chanel Watchmaking Creation Studio, entworfene Zeitmesser ist auf der Vorder- und Rückseite wunderschön gestaltet.

Auf der Zifferblattseite sind die modernistischen Stunden- und Minutenzeiger mit Diamanten innerhalb eines versetzten Stunden- und Minutenanzeigerings akzentuiert. Knapp darunter blicken Komponenten des Calibre 5 durch. Über dieser Architektur liegt das fliegende Tourbillon, das mit einem Solitärdiamanten von 0,18 Karat gekrönt ist, der von einem Ring aus kleineren Diamanten umgeben ist. Die nicht verschraubte Krone ist mit einem Diamanten von 0,15 Karat besetzt. Wie bei der J12 Black Star handelt es sich bei dem, was wie Diamanten auf der Lünette aussieht, stattdessen um schwarze Keramikstücke im Baguetteschliff.

Chanel J12 Tourbillon Diamant Kaliber 5 Chanel

Drehen Sie es um und das kreisförmige Thema setzt sich auf dem Uhrwerk fort, sichtbar durch den Saphirglas-Gehäuseboden, in einer ästhetisch ansprechenden Architektur. Schauen Sie genauer hin und Sie können Madame Chanels Maskottchen, den Löwen, knapp unter 9 Uhr erkennen. Es sieht so aus, als ob Chanel darauf abzielt, einen Teil des Haute-Horlogerie-Marktes zu erobern.

Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Mattschwarze KeramikEnergie reserve:42 StundenTräger:Mattschwarzes Keramikarmband und Dreifachfaltschließe aus StahlPreis:Limitiert auf 55.100.000 Euro

Chanel J12 Tourbillon Diamant Chanel

Für diejenigen, die echte Diamanten auf der Lünette bevorzugen, ist eine weitere Variante erhältlich. Diese Version ist mit 34 Diamanten im Baguetteschliff von insgesamt etwa 3,50 Karat besetzt und verfügt über ein glänzendes Keramikgehäuse im Gegensatz zu mattem Keramikgehäuse.

Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Schwarze KeramikEnergie reserve:42 StundenTräger:Schwarze Keramik mit Dreifachfaltschließe aus <18 Karat WeißgoldPreis:Limitiert auf 55.160.000 Euro

Chopard

Haben Sie schon einmal eine Armbanduhr mit Minutenrepetition gesehen, deren Gehäuse komplett aus Saphir besteht? Nun, es gibt einen guten Grund, warum Sie das nicht getan haben – es wurde noch nie zuvor gemacht. Die Chopard LUC Full Strike Sapphire, eine limitierte Auflage von nur fünf Exemplaren, ist die erste Armbanduhr dieser Art weltweit. Sie wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Chopard LUC-Kollektion hergestellt und verfügt über ein 42,5-mm-Gehäuse, eine Krone und ein Zifferblatt, die vollständig aus synthetischem Saphir gefertigt sind und einen 360-Grad-Blick auf das Handaufzugswerk Chopard LUC 08.01-L bieten. Das Zifferblatt verfügt über eine äußere Minuterie, die in das Saphirglas eingraviert und bemalt ist, ergänzt durch rhodinierte, fischgrätenförmig aufgesetzte Stundenmarkierungen, einen dezentralen Sekundenzähler und eine Gangreserveanzeige. Natürlich ist bei einer Uhr mit Repetierwerk der Klang von größter Bedeutung, und in dieser Hinsicht hat Chopard größte Sorgfalt walten lassen: Experten für Akustik wurden bei der Herstellung und dem Design der Uhr zu Rate gezogen, was zu einem klaren und schönen Schlagwerk führte .

Gehäusegröße:42,5 mm x 11,55 mmGehäusematerial:Korundkristall (synthetischer Saphir)Energie reserve:60 StundenTräger:Handgenähtes graues Alligatorleder mit Faltschließe aus 18 Karat WeißgoldPreis:$TBD

Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon Chopard

Dies ist die erste Tourbillon-Version der Alpine Eagle, der Flaggschiff-Sportuhr von Chopard, die 2019 auf den Markt kam. Es ist eines der wenigen fliegenden Tourbillons, das das Genfer Siegel trägt, was bedeutet, dass jeder Zentimeter davon nach strengen Kriterien fertiggestellt wird. Frühere Versionen der Alpine Eagle umfassten einen Flyback-Chronographen und ein Hochfrequenzkaliber, was bedeutet, dass die Alpine Eagle mehr als nur eine durchschnittliche Sportuhr ist, sondern auch ein Schauplatz der uhrmacherischen Fähigkeiten von Chopard. Das LUC-Kaliber 96.24-L, das auch in der LUC Flying T Twin zum Einsatz kommt, ist mit einer Sekundenstoppfunktion ausgestattet. Es handelt sich um ein ultradünnes Uhrwerk, bei dem das Gehäuse lediglich 8 mm dick ist, was diese Uhr in Kombination mit den beleuchteten römischen Ziffern, dem strukturierten blauen Aletsch-Zifferblatt und dem integrierten Armband zu einer der elegantesten Sportuhren auf dem Markt macht.

Gehäusegröße:41 mm x 8 mmGehäusematerial: Leuchtender Stahl A223Energie reserve:65 StundenGurt:Leuchtendes StahlarmbandPreis:Auf Anfrage

Chopard Happy Sport Chrono Chopard

Die charakteristischen „Dancing Happy“-Diamanten von Chopard kommen in der Uhrenkollektion „Happy Sport“, einer Säule der Marke seit 1996, am besten zur Geltung. Dieses Exemplar ist aus reinem Gold – bis auf die Indexmarkierungen und das passende Alligatorlederarmband ist alles in Roségold gehalten, einschließlich Gehäuse. Lünette, Zifferblatt, Krone und die neu gestalteten Pumpendrücker – als Hommage an Chopards Engagement, nur ethisch einwandfreies Gold zu verwenden, das größtenteils aus handwerklichen Minen stammt. Trotz des äußeren Anscheins handelt es sich technisch gesehen um eine Sportuhr, daher sind die vergoldeten Stundenmarkierungen und Zeiger mit Super-LumiNova versehen und die Uhr ist wasserdicht bis 50 Meter.

Gehäusegröße:40 mm x 13,90 mmGehäusematerial:Ethisches 18-karätiges RoségoldEnergie reserve:54 StundenGurt:AlligatorPreis:28.600 $

Grand Seiko Chronograph 15th Anniversary Limited Edition SBGC249 Grand Seiko

Diese Version des Spring Drive Chronograph GMT 9R96 mit blauem Zifferblatt ist eine Anspielung auf den Beginn einer viel sportlicheren Ära für Spring Drive-Uhren mit der Einführung ihres ersten Chronographenkalibers. Es wurde auf eine Genauigkeit von +10/-10 Sekunden pro Monat angepasst und ist auf 700 Stück limitiert. Der zentrale GMT-Zeiger zeigt eine zweite Zeitzone auf einer Skala entlang des Flansches und eine dritte auf der Skala auf der Lünette an. Sie ist eine von fünf neuen Spring Drive-Sportuhren, die in diesem Frühjahr auf den Markt kommen (darunter eine nicht limitierte Version des GMT-Chronographen mit schwarzem Zifferblatt, zwei reine GMT-Modelle und eine 200-Meter-Taucheruhr). Sie sind Teil der Evolution 9-Kollektion von Grand Seiko und verfügen über markante, flache Gehäuse, die so gebogen sind, dass sie sich an das Handgelenk schmiegen.

Gehäusegröße:45,3 mm x 15,08 mmGehäusematerial:TitanEnergie reserve:72 StundenTräger:TitanarmbandPreis:12.400 $

Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Days White Lion Grand Seiko

Normalerweise bringen wir Grand Seiko nicht mit Platin-Schmuckuhren in Verbindung, aber es kommt durchaus vor. Im Jahr 2020 brachte Grand Seiko ein ähnliches Stück mit einem Karat Saphiren und etwas mehr als zwei Karat Diamanten auf den Markt, ebenfalls in der Masterpiece-Kollektion. Bei 43 mm war es fraglich, ob es sich um ein Herrenstück oder ein Damenstück handelte. Das diesjährige Modell ist mit 44,5 mm sogar noch größer, was kaum Zweifel daran lässt, dass es zumindest eine Option für Männer ist – nennen wir es einfach „Größe Large“ und lassen Sie die Leute selbst entscheiden. Sie ist mit 267 Diamanten besetzt: 11 auf dem Gehäuse, 94 auf dem Zifferblatt, 60 spitz zulaufende Baguettesteine ​​auf der Lünette und einer in der Krone. Sechsundzwanzig schwarze Spinelle stellen Stundenmarkierungen dar. Das Gehäuse ist aus Platin und mit der für Grand Seiko typischen Zaratsu-Politur veredelt. Das Spring Drive-Kaliber 9R01 verfügt über drei Federhäuser für eine Gangreserve von 8 Tagen und eine Ganggenauigkeit von +10/-10 Sekunden pro Monat. Sie ist auf fünf Exemplare limitiert und nur in Grand Seiko-Boutiquen erhältlich.

Gehäusegröße:44,5 mm x 14,4 mmGehäusematerial:PlatinEnergie reserve:8 TageTräger:KrokodilarmbandPreis:250.000 $

Hermès Arceau Le Temps Voyageur Hermès

Nach zwei Jahren Pandemie-Leben war die Reiselust noch nie so groß. Hermès würdigt unseren gemeinsamen Drang, Kontinente zu überqueren, mit zwei raffinierten Versionen der Weltzeituhr, eine in Blau und die andere in Schwarz. Beide Modelle sind im charakteristischen Arceau-Stil des Uhrmachers gehalten, der 1978 von Henri d'Origny entworfen wurde, und verfügen über eine atemberaubende Fantasiekarte „Planisphère d'un monde équestre“ auf dem Zifferblatt, die einem von Jérôme Colliard entworfenen Seidenschal entlehnt ist. Das mechanische Automatikwerk Hermès H1837 im Inneren verfügt über ein 122-teiliges „Reisezeit“-Modul, das die Stunden, Minuten und die Dualzeitanzeige mit Stadtanzeige antreibt. Gute Reise!

Gehäusegröße: 38 mm für blaues Modell; 41 mm für schwarzes ModellGehäusematerial: Stahl für blaues Modell; Platin für schwarzes ModellEnergie reserve:40 StundenTräger:Marineblaues Swift-Kalbslederarmband, mattes Graphit-Alligatorlederarmband, schwarzes Barénia-Kalbslederarmband oder schiefergraues Swift-KalbslederarmbandPreis:TBC

H. Moser & Cie Endeavour Zentralsekunde Konzept Limettengrün H. Moser & Cie

Moser ist bekannt für seine charakteristischen Rauchzifferblätter, deren Ombre-Effekt den minimalistischen Concept-Zeitmessern eine markante, vielbewunderte Qualität verleiht. Mit seiner neuesten Neuheit, der Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green, geht der Boutique-Uhrenhersteller noch einen Schritt weiter – oder sogar drei. Anstelle eines glatten Emaille-Zifferblatts verfügt die Uhr über ein goldgehämmertes, strukturiertes Zifferblatt, das mit drei verschiedenen Pigmenten beschichtet ist, die zwölf Mal erhitzt werden, um den charakteristischen Look zu erzeugen. Unter der knisternden, elektrisch grünen Außenseite tickt das Automatikwerk HMC 200 der Marke, komplett mit der berühmten hauseigenen Doppelspirale von Moser.

H. Moser & Cie Endeavour Zentralsekunde Konzept Limettengrün H. Moser & Cie

Gehäusegröße:40 mmGehäusematerial:EdelstahlEnergie reserve:72 StundenTräger:Graues Kudu-LederarmbandPreis:27.600 $Abgabedatum:April

Hublot Square Bang Unico All Black Hublot

Die Form der kommenden Dinge? Da die Big Bang Unico von Hublot jetzt in einem brandneuen quadratischen Gehäuse erhältlich ist, liegt der Trend zu geformten Uhren eindeutig im Trend. Mit fünf neuen Modellen der Square Bang Unico-Reihe investiert die Marke viel in die Silhouette. Für Kenner gibt es jedoch die All Black-Sonderedition mit 250 Exemplaren zu kaufen, die eine Hommage an die ursprüngliche All Black-Uhr der Marke darstellt, die bei ihrer Einführung im Jahr 2006 für Aufsehen in der Branche sorgte, nur um einen Trend auszulösen, der seitdem ungebrochen ist . Verpassen Sie nicht einen Blick auf das Säulenrad im Herzen des Unico-Chronographenwerks, das bei 6 Uhr sichtbar ist.

Gehäusegröße:43 mmGehäusematerial:Satinierte schwarze Keramik und TitanEnergie reserve:72 StundenTräger:Schwarzer RadiergummiPreis:26.200 $Abgabedatum:Mai

Hublot Big Bang Integral Keramik Hublot

Als Hublot im Jahr 2020 seine charakteristische Big Bang-Uhr mit einem trendigen integrierten Armband vorstellte, übertraf das Unternehmen alle anderen Hersteller, indem es das Modell vollständig aus Keramik herstellte. Jetzt bringt Hublot vier farbenfrohe limitierte Editionen in Grün, Beige, Blau und Himmelblau auf den Markt, die die Elemente Wasser, Erde und Holz repräsentieren und jeweils in 250 Exemplaren erhältlich sind. Ausgestattet mit dem Kaliber HUB1280, dessen reduziertes Design eine bessere Ablesbarkeit und Funktionalität betont, ist das Hauptattraktion der Modelle das elegante Keramikarmband mit drei abgeschrägten und abgeschrägten Gliedern mit polierten und satinierten Oberflächen.

Gehäusegröße:42 mmGehäusematerial:Satinierte und polierte Keramik in den Farben Grün, Blau, Beige oder HimmelblauEnergie reserve:72 StundenTräger:Satiniertes und poliertes Keramikarmband mit Faltschließe aus TitanPreis:24.100 $Abgabedatum:Mai

IWC Top Gun „Woodland“ und „Lake Tahoe“ IWC

Keramik wird in Bauteilen für Flugzeugturbinen und Hochleistungsmotoren verwendet und hat sich aufgrund seines geringen Gewichts und seiner extremen Haltbarkeit sowie seiner Kratzfestigkeit, die nur Diamanten übertreffen, zu einem bevorzugten Gehäusematerial in der Uhrenindustrie entwickelt. IWC beschäftigt sich seit den 80er-Jahren mit diesem Material, doch moderne Modelle wie die sandfarbene Top Gun Edition „Mojave Desert“ aus dem Jahr 2019 haben die Nachfrage neu entfacht. Jetzt hat das Unternehmen zwei neue Top Guns nachgelegt – die „Lake Tahoe“ in Weiß und die „Woodland“ in Grün – inspiriert von den Farbtönen der Uniformen der US-Marine und den Trainingsgeländen der Marineflieger.

Aber bei Keramik geht es nicht nur um ein robustes Äußeres. Es wird auch wegen seines Designpotenzials eingesetzt, das es Uhrmachern ermöglicht, auffällige Farben zu erzielen, die sonst normalerweise auf dem Zifferblatt ausgeführt würden. Bei der „Woodland“ handelt es sich um eine fast vollständig monochromatische Präsentation, die die Farbgebung auf die gesamte Uhr ausdehnt, abgesehen von den cremefarbenen Zifferblattmarkierungen und einer schwarzen Krone und Drückern, während die „Lake Tahoe“ zur besseren Lesbarkeit mit einem schwarzen Zifferblatt ausgestattet ist eine Krone und Drücker aus Edelstahl.

Die Herstellung der Gehäusefarben ist ein überraschend technischer Prozess, der die Zusammenarbeit mit Ingenieuren durch mehrere Pigmenttests erfordert, bei denen jeweils das keramische Zirkonoxid mit Metalloxiden gemischt werden muss, um den perfekten Farbton zu erzielen. Das Material wird dann in einem Ofen gebrannt, wobei jede Iteration auch eine eigene spezifische Temperatur und Erhitzungsdauer erfordert. Eine noch größere Herausforderung bestand darin, dass IWC bestrebt war, die Farben des Gehäuses genau auf die Farben der Armbänder abzustimmen – und betrachtete die Woodland als dreifache Bedrohung, da diese beiden Komponenten auch zum Zifferblatt passen mussten. Das Endergebnis ist ein Paar Zeitmesser, die auf jeweils 1.000 Stück pro Jahr limitiert sind und die Top Gun-Linie von IWC zu dem machen, was manche als „zielgerichtete Umgebung“ bezeichnen würden.

Gehäusegröße:45,5 mm x 15,7 mmGehäusematerial:Keramik mit TitangehäusebodenEnergie reserve:46 StundenTräger:Grünes oder weißes Kautschukarmband mit FaltschließePreis:Begrenzt auf 1.000 pro Jahr, jeweils 10.700 $

IWC Chronograph 41 Top Gun Ceratanium IWC

Wie Sie sehen, ist die Top Gun-Reihe dieses Jahr ein großer Schwerpunkt von IWC, was kein Zufall ist, da die moderne Fortsetzung des Films, in der Tom Cruise und Val Kilmer ihre Rollen wiederholen, im Mai dieses Jahres Premiere feiern wird. Der Pilot's Watch Chronograph 41 Top Gun Ceratanium ist der erste 41-mm-Chronograph der Kollektion und ist passend zum monochromen Thema in einer hübschen, komplett schwarzen Farbgebung erhältlich. Das Gehäuse, die Drücker und die Krone bestehen alle aus Ceratanium – einem proprietären mattschwarzen Material mit hoher Kratzfestigkeit und einem ultraleichten Gefühl. Die Farbe wurde in Zusammenarbeit mit Pantone entwickelt und wird durch das Brennen der Gehäusekomponenten bei hohen Temperaturen in einem Ofen erreicht.

Anstatt sich für weiße Anzeigen zu entscheiden, wählte IWC stattdessen einen gedämpfteren Farbansatz für ein schlankeres Erscheinungsbild. Das Stück ist mit dem Manufaktur-Chronographenwerk Kaliber 69385 mit Automatikaufzug ausgestattet, das durch den Gehäuseboden sichtbar ist und über Chronographenfunktionen, Datums- und Tagesanzeige sowie eine kleine Sekundenstoppfunktion verfügt.

Bisher ist der monochrome Ansatz von IWC ein stilvoller Hit, der gleichzeitig modern und klassisch wirkt.

Gehäusegröße:41 mmGehäusematerial:CerataniumEnergie reserve:46 StundenTräger:Schwarzes TextilarmbandPreis:12.600 $

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Kaliber 945 Jaeger-LeCoultre

Ein großartiges Uhrwerk verdient eine großartige Ausstattung, und das Kaliber 945, eine große Komplikation mit Minutenrepetition, Orbitaltourbillon, Sternzeit und Tierkreiskalender, wurde bisher passend gekleidet. Das Uhrwerk wurde zuletzt in der Master Grand Tradition Grande Complication aus dem Jahr 2020 verwendet und mit einer Himmelskarte verziert, die von einer kunstvollen Gitterkuppel aus 18 Karat Gold umgeben ist, die die Form der Sternbilder widerspiegelt. Die Lünette der Weißgoldversion war mit Baguette-Diamanten besetzt. In diesem Jahr kehrt die Gitterkuppel auf dem Hybris Artistica Atomium in 18 Karat Weißgold zurück, wobei Planeten und Sternbilder mit Grisaille dargestellt werden, einer Emailtechnik, die in subtilen Grautönen mit weißer über schwarzer oder blauer Emaille wiedergegeben wird. Eine Version aus 18-karätigem Roségold, die Galaxia, verfügt über eine ausgedehntere Grisaille anstelle eines Gitternetzes. Jedes ist auf fünf Stück limitiert.

Gehäusegröße:45 mm x 16,05 mmGehäusematerial: 18 Karat Weißgold (Atomium); 18-karätiges Roségold (Galaxia)Energie reserve:40 StundenTräger:AlligatorPreis: Fünf Stücke aus 18-Karat-Weißgold, 535.000 US-Dollar; fünf Stücke aus 18-Karat-Roségold, 515.000 US-Dollar

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Kaliber 948 Jaeger-LeCoultre

Die neueste Weltzeituhr von Jaeger-LeCoultre ist eine veredelte Version der klassischen Weltzeit-Komplikation. Nehmen Sie als Erstes das komplizierte Zifferblatt. Es zeigt eine vom Nordpol aus gesehene Weltkarte mit Kontinenten, die in Weißgold umrandet und mit Champlevé-Emaille verziert sind, Landschaftsdetails, die durch Miniaturmalerei hervorgehoben werden, und Ozeane, die auf einem Zifferblatt aus durchscheinendem blauem Lack abgebildet sind, der über einem wellenförmigen Guillochemuster aufgetragen ist erinnern an die Bewegung des Meeres. Dass all diese Merkmale entlang eines gewölbten Skeletts aus Breiten- und Längengradlinien schweben und dennoch Platz für ein fliegendes Tourbillon in einer kreisförmigen Öffnung bei 6 Uhr bieten, ist ein Beweis für die doppelte Meisterschaft des Uhrmachers in Kunst und Mechanik.

Gehäusegröße:43 mmGehäusematerial:Weißes GoldEnergie reserve:48 StundenTräger:Alligatorleder mit FaltschließePreis:227.000 $

Jaeger-LeCoultre Polaris Ewiger Kalender Jaeger-LeCoultre

Seit der Einführung der Polaris-Kollektion, einer modernen Version des berühmten Tauchmodells Memovox Polaris aus dem Jahr 1968, hat Jaeger-LeCoultre die Linie kontinuierlich erweitert, um eine breite Palette sportlich-eleganter Stile abzudecken. Doch ein ewiger Kalender fehlte in der Sammlung – bis jetzt. Das Kaliber 868AA ist eine aktualisierte Version des ewigen Kalenderwerks, das der Uhrmacher 2013 eingeführt hat und jetzt über eine retrograde Anzeige der Mondphasen der südlichen Hemisphäre verfügt – eine Anspielung auf das Motto der Marke für 2022, „Stellar Odyssey“. Mit ihrem tiefblauen Lackzifferblatt und der Mischung aus gebürsteten und polierten Oberflächen ist die Polaris ebenso attraktiv wie kompliziert.

Gehäusegröße:42 mmGehäusematerial:Stahl oder RotgoldEnergie reserve:70 StundenTräger: Für das Stahlmodell ein austauschbares Stahlarmband und Kautschukarmband; für das Rotgoldmodell austauschbare Armbänder aus Kautschuk und AlligatorlederPreis: 29.600 $ für Stahl; 44.300 $ für RotgoldAbgabedatum:15. Mai (über E-Commerce)

Jaeger-LeCoultre Atmos Tellurium Jaeger-LeCoultre

Das Thema „Stellar Odyssey“ von Jaeger-LeCoultre für das Jahr 2022 findet seinen majestätischsten Ausdruck in der neuesten Ausgabe der Atmos, der berühmten Art-Déco-Pendeluhr des Uhrmachers. Dank der Hinzufügung eines Tellurions – einem Mechanismus, der die Tagesrotation der Erde sowie die Umlaufbahnen des Mondes um die Erde und die jährliche Umlaufbahn der Erde um die Sonne präzise reproduziert – scheint das neue Manufakturkaliber 590, Auf den ersten Blick eher eine kosmische Karte als ein Zeitmessgerät. Aber betrachten Sie jeden einzelnen der anmutigen Winkel der Uhr durch die elegante zylindrische Glasanzeige, und was Sie sehen werden, ist weit mehr als nur eine Aufzählung von Komplikationen. Diese Ausgabe der Atmos ist ein komplexes, zutiefst esoterisches Werk uhrmacherischer Kunst.

Gehäusegröße:215 mm Durchmesser x 253 mm HöheKabinett:Zylindrisches Kristallglas, handbemalt mit SternbildernPreis:570.000 US-Dollar

Jaeger-LeCoultre Date Schillernder Star Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre hat für diese Damenuhr ein neues Uhrwerk entwickelt, eine Komplikation, die eine Sternschnuppe simuliert. Das innere Zifferblatt besteht aus drei Schichten – einem Dreidecker-Sandwich. Es gibt eine obere Scheibe aus Aventurin, darunter eine weitere Aventurinscheibe mit einem Sternschnuppenausschnitt und darunter eine Schicht aus goldenem Metall, die den Sternausschnitt beim Drehen hervorhebt. Die mittlere Scheibe mit der Sternschnuppe wird wie ein Rotor durch die Bewegung des Handgelenks aktiviert und der Stern erscheint in zufälligen Momenten – normalerweise vier- bis sechsmal pro Stunde oder bei Bedarf mit der Krone. Der Ziffernring wird innen von einer einzelnen Reihe Diamanten und auf der Lünette von zwei Reihen eingefasst, insgesamt 3,48 Karat. Eine vollständig gefasste Armbandversion enthält schillernde 8,26 Karat.

Gehäusegröße: 36 mmGehäusematerial:18 Karat RoségoldEnergie reserve:70 StundenTräger:Armband aus Alligatorleder oder 18-karätigem Gold, vollständig mit Diamanten besetztPreis:75.500 $ oder 182.000 $ für die voll ausgestattete Version

Panerai Luminor Goldtech Ewiger Kalender Panerai

Ewige Kalender sind bekanntermaßen schwierige Komplikationen – nicht nur in der Herstellung, sondern auch in der Einstellung, wenn Sie der Endkunde sind. Panerai macht es einfach mit seiner neuen Luminor Goldtech Calendario Perpetuo, die weder Korrektor noch Werkzeug benötigt. Die Einstellung von Tag, Datum, Monat und Jahr erfolgt über die in beide Richtungen drehbare Krone. (Ein typischer ewiger Kalender mit mehreren Drückern und in einigen Fällen Werkzeugen, um jede der Funktionen aufgrund der Komplikation zurückzusetzen, wobei separate Sätze von Rädern, Zahnrädern, Hebeln und Scheiben verwendet werden, um die verschiedenen Anzeigen zurückzusetzen, wenn die Uhr stehen bleibt.) Das Datum , sowie der Tag (hier auf Französisch dargestellt, wobei „Lun“ auf Englisch für „Lundi“ oder „Monday“ steht) werden bei 3 Uhr abgelesen, während Jahr, Monat, Schaltjahr und Gangreserve auf der angezeigt werden Rückseite der Uhr, sichtbar durch den Saphirglasboden. Auf der Zifferblattseite befindet sich bei 9 Uhr eine Tag-/Nachtfunktion mit kleinem Sekundenzeiger. Die GMT-Funktion für die zweite Zeitzone erfolgt mittlerweile zentral mit Stunden- und Minutenzeiger.

Die 44-mm-Uhr besteht aus Goldtech, der proprietären Legierung von Panerai, einer Kombination aus Gold und Platin, die ein Zifferblatt aus geräuchertem Saphirkristallglas umgibt und einen Hauch von Sichtbarkeit der darunter liegenden Tages- und Datumsscheiben ermöglicht. Aber das wahre Juwel dieser Uhr ist das damit verbundene Erlebnis. Jeder der 33 Kunden, die die Uhr kaufen, wird zu einer Reise nach Florenz und in die Toskana eingeladen (deren Preis im Preis der Luminor Goldtech Calendario Perpetuo enthalten ist), um an kulturellen Aktivitäten und historischen Touren teilzunehmen. Für Panerai-Kunden, die das Gefühl hatten, dass sie für die bisherigen Erlebnisuhren der Marke nicht geeignet waren, die mit aufregenden Abenteuern wie einem Hardcore-Trainingserlebnis bei der Royal Italian Navy oder Felsklettern in den Grand Tetons mit Jimmy Chin verbunden waren, Es hört sich so an, als würde diese Reise Geschmäckern gerecht werden, die eher in Richtung entspannten Luxus tendieren.

Gehäusegröße:44 mmGehäusematerial:GoldtechEnergie reserve:72 StundenTräger:Schwarzes Alligatorleder mit trapezförmigem, gebürstetem Goldtech-VerschlussPreis:Limitiert auf 33, 83.700 $

Panerai Submersible QuarantoQuattro e-Steel Panerai

Letztes Jahr führte Panerai e-Steel in seine Luminor Marina-Kollektion ein, eine Legierung aus recyceltem Stahlschrott aus verschiedenen Industrien. In diesem Jahr wird das umweltfreundliche Metall erstmals in der Submersible-Linie eingeführt. Das bedeutet, dass 72 Gramm oder 52 % des Gesamtgewichts jedes Subermsible e-Steel aus recycelten Materialien hergestellt werden. Und laut Panerai ist er nicht weniger robust – e-Steel soll die gleichen Eigenschaften, das gleiche chemische Verhalten, die gleiche physikalische Struktur und die gleiche Korrosionsbeständigkeit wie brandneuer Stahl haben.

Aber darüber hinaus stellen diese neuen Submersibles auch das erste Mal dar, dass Panerai seine drehbaren Lünetten mit einem Hochglanzfinish versehen hat, und das ist ein deutlicher Unterschied. Die polierte Keramiklünette bildet einen schönen Kontrast zu den Zifferblättern mit Farbverlauf in Grau, Grün und Blau und verleiht dem Tauchermodell mit hohem Wiedererkennungswert des Unternehmens eine neue Tiefe.

Diese Uhren sind wasserdicht bis 300 Meter (984 Fuß) und werden vom automatischen Kaliber P.900 angetrieben. Sie bieten nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch eine völlig neue Art der Uhrmacherei. Panerai hat die längst überfällige Diskussion über bewährte Nachhaltigkeits- und Umweltpraktiken in der Uhrenindustrie vorangetrieben und dies ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass das Unternehmen plant, die Diskussion langfristig voranzutreiben. In diesem Sinne hat das Unternehmen angekündigt, dass 30 % seiner Kollektionen aus recycelten Materialien hergestellt werden.

Gehäusegröße:44 mmGehäusematerial:e-Steel, bestehend aus recycelten MaterialienEnergie reserve:72 StundenTräger:Recyceltes PET oder recycelter Gummi (beide sind mit einem Werkzeug austauschbar) mit einer Schnalle aus gebürstetem StahlPreis:11.300 $

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante Parmigiani Fleurier

Lassen Sie sich nicht von der schlichten Fassade täuschen: Unter dem minimalistischen Milano Blue-Zifferblatt der neuen Tonda PF GMT Rattrapante von Parmgiani Fleurier tickt ein unglaublich komplexes Weltpremieren-Automatikwerk, das die gleichzeitige Verfolgung zweier verschiedener Zeitzonen ermöglicht – nämlich eine GMT – gepaart mit einer Schleppzeiger-Chronographenfunktion, auch Rattrapante genannt.

Als eine der am schwierigsten zu konstruierenden (und daher seltensten) Komplikationen der Uhrmacherkunst ist ein Rattrapante-Modell typischerweise mit einem zusätzlichen Sekundenzeiger ausgestattet, der auf dem ersten Zeiger sitzt, sowie einem zusätzlichen Drücker, wodurch im Wesentlichen zwei Chronographen aus einem entstehen und die gleichzeitige Zeitmessung möglich ist einzelner Ereignisse. Im Fall der Tonda PF GMT Rattrapante hat Parmigiani die Rattrapante jedoch als Flyback-Zubehör für die GMT umfunktioniert. Die beiden skelettierten, deltaförmigen Stundenzeiger – der obere aus rhodiniertem 18-Karat-Gold, der untere aus 18-Karat-Roségold – bleiben übereinander, bis ein Druck auf den Roségold-Drücker bei 8 Uhr den oberen Zeiger bewegt. Zeigt die Ortszeit eine Stunde weiter an und gibt den Blick auf den roségoldenen „Heimatzeit“-Zeiger weiter unten frei. Ein weiterer Knopfdruck setzt die Zeiger zurück.

„Das Besondere daran ist, dass die Rattrapante-Funktion noch nie zuvor außerhalb von Chronographen verwendet wurde“, sagt Guido Terreni, Geschäftsführer von Parmigiani.

Durch die Kombination von Rattrapante und GMT hat der Uhrmacher tatsächlich die wörtliche Übersetzung des ersteren übernommen. „Rattraper bedeutet auf Französisch ‚aufholen‘, sich wieder vereinen“, sagt Terreni. „In der Pandemie hat die GMT ihre Rolle neu erfunden – sie war nicht mehr mit Reisen verbunden, sondern mit der Verbindung zu jemandem, der in einer anderen Zeitzone lebt. Jetzt, da wir die Pandemie hinter uns haben, wollen wir alle reisen, Orte und Kultur entdecken.“ und wieder vereint sein.

Das 40-mm-Edelstahlmodell gehört zur Tonda PF-Kollektion reduzierter Zeitmesser mit integrierten Stahlarmbändern, die die Marke im September eingeführt hat. Neben einer gerändelten Lünette aus Platin verfügt die Uhr über ein mit Grain d'Orge-Guillochierung verziertes Zifferblatt und handapplizierte, rhodinierte Indizes aus 18 Karat Gold.

Gehäusegröße:40 mmGehäusematerial:EdelstahlEnergie reserve:48 StundenTräger:Armband aus EdelstahlPreis:26.000 CHF (ca. 28.000 $)

Piaget Einzigartige Altiplano Ultimate Concept Piaget

Piagets AUC hielt seit 2017 den Rekord als dünnste (2 mm) Uhr der Welt, bis letzten Monat die 1,8 mm große Octo Finissimo Ultra von Bulgari den Titel holte. Aber Piaget war schließlich der Erste und feiert diese Leistung mit diesem einzigartigen Stück. Zwei vergrößerte Kreise zwischen den Punkten auf dem Minutenring markieren den Zeitpunkt (7:47), als die AUC zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde. Das ursprüngliche Startdatum – der 7. Februar 2017 – ist in einem kleinen Fenster bei 2:30 Uhr eingraviert, und auf dem Schaltrad des Uhrwerks sind der Hauptsitz von Piaget, „La Côte-aux-Fées“ in der Schweiz, sowie das GPS eingraviert Koordinaten. Das Zifferblatt ist mit von Super-LumiNova beleuchteten Sternen verziert, die so angeordnet sind, dass sie den Himmel über La Côte-aux-Fées am Geburtsdatum der AUC nachbilden.

Gehäusegröße:41 mm x 2 mmGehäusematerial:Legierung auf KobaltbasisEnergie reserve:40 StundenGurt:AlligatorPreis:Ein Unikat, auf Anfrage

Roger Dubuis Excalibur Monobalance Roger Dubuis

Die neueste Ergänzung der Excalibur-Reihe von Roger Dubuis – bekannt für ihre skelettierten Uhrwerke mit dem Sternmotiv der Marke in verschiedenen Positionen – verfügt über ein neues Kaliber, das RD 720SQ. Der Stern wurde so geformt, dass er über dem Federhaus des Uhrwerks schwebt, während seine Komponenten durch eine Mischung aus Sandstrahlen, satinierten Applikationen und polierten Ecken veredelt wurden. Der Mikrorotor aus 18 Karat Roségold und Wolfram wurde zur Minimierung von Vibrationen optimiert und ist mit dem Monogramm des Unternehmens graviert.

Zu den weiteren Verbesserungen gehört eine Verdoppelung der Trägheit des Unruhrads für verbesserte Stabilität und Stoßfestigkeit, während das Hemmungsrad und die Paletten jetzt aus diamantbeschichtetem Silizium bestehen, um Energie und Effizienz besser zu optimieren und die Präzision auf 4 Hz zu erhöhen.

Abgesehen vom neuen Uhrwerk gibt es an diesem ohnehin schon wilden Design nichts völlig Neues, aber diese Version ist in Roger Dubuis' proprietärem EON-Gold gefertigt, das erwähnenswert ist, da es sich angeblich um eine Rotgoldlegierung handelt, die eine hat Spezielles Make-up, das die Neigung zum Anlaufen mit der Zeit verringert.

Gehäusegröße:42 mmGehäusematerial:EON Gold oder EON Gold mit DiamantenEnergie reserve:72 StundenTräger: Geprägtes schwarzes Kalbsleder mit Schnellverschlusssystem. Auch mit einem violetten Kalbslederarmband mit 60 weißen Diamanten auf der Gehäuselünette erhältlich.Preis:Limitiert auf jeweils 178 Stück, 75.000 $ in EON-Gold und 81.500 $ in EON-Gold mit Diamanten

Tag Heuer Carrera Plasma Tag Heuer

Tag Heuer bringt es an die Spitze. Die Sportuhrenmarke ist mit einer Sportuhr im sechsstelligen Bereich, die bis zum Anschlag mit im Labor gezüchteten Diamanten geschmückt ist, in die Spitzenwelt der Uhrmacherkunst vorgedrungen. Mit einem Preis von 350.000 CHF (377.767 US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs) ist die Tag Heuer Carrera Plasma das teuerste Stück, das das Unternehmen jemals geschaffen hat.

„Unsere Vision besteht nicht darin, ein etabliertes Design mit natürlichen Diamanten zu übernehmen und diese Diamanten durch synthetische Diamanten zu ersetzen, sondern die Vorteile dieser Technologie und des Produktionsprozesses zu nutzen, um neue Formen und neue Designs zu schaffen“, sagte CEO Frédéric Arnault Robb-Bericht. „Das wäre mit natürlichen Diamanten fast unmöglich. Aber dass dies aufgrund der Produktionstechnik der im Labor gezüchteten Diamanten möglich ist.“

Es hat einen spektakulären Effekt, wenn sich die Diamanten über den Rand des sandgestrahlten Gehäuses aus eloxiertem Aluminium biegen – ein Material, das laut Arnault besser zur innovativen Fassung der Diamantblöcke passt.

Die Verwendung von im Labor gezüchteten Diamanten war jedoch nicht nur diesem Gehäuse vorbehalten. Das Material berührt nahezu jede Oberfläche der Uhr. Das Zifferblatt besteht aus einem einzigen Block – einer Summe von zu einem Ganzen verwachsenen Kristallen –, während die Chronographenzähler aus einer schwarzen polykristallinen Diamantplatte bestehen. Die Krone besteht aus massivem Diamant und wird durch schwarze DLC-Drücker auf beiden Seiten kontrastiert. Sogar das Uhrwerk H 02 Tourbillon Nanograph ist im Stein verwurzelt. „Die Spirale ist eine Kohlenstoffnanoröhre. Es gibt also viele Geschichten rund um den Kohlenstoff, denn das Grundelement für Diamanten ist natürlich Kohlenstoff.“

Tag Heuer Carrera Plasma Gehäuseboden Tag Heuer

Um das Stück zu schaffen, arbeitete TAG Heuer mit einem Netzwerk von im Labor gezüchteten Diamantenherstellern zusammen, darunter Lusix, Capsoul und Diamaze.

„Es ist das erste Stück, das wir mit solch außergewöhnlicher Technologie auf den Markt gebracht haben, und es ist der Beginn einer neuen Geschichte für TAG Heuer“, sagte Arnault. Auf die Frage, ob das Unternehmen dadurch konsequent Stücke in einer höheren Preiskategorie produzieren würde, antwortete Arnault: „Das ist möglich, ja.“

Das bedeutet nicht, dass TAG Heuer seine Kernsportuhren zu erschwinglichen Preisen aufgeben wird, aber es bedeutet, dass das Unternehmen in eine neue Kategorie vorgedrungen ist und damit nicht nur für sich selbst die Messlatte hoch gelegt hat, sondern auch den Rest der Branche zum Nachdenken herausfordert darüber, was mit im Labor gezüchteten Diamanten ästhetisch möglich ist.

Gehäusematerial:Sandgestrahltes eloxiertes AluminiumGehäusegröße:44 mmEnergie reserve:65 StundenTräger:Schwarzes Kalbsleder mit schwarzem Innenfutter und schwarzer, sandgestrahlter Ardillonschließe aus Titan Grad 2 mit ADLC-BehandlungPreis: 350.000 CHF (377.767 USD zum aktuellen Wechselkurs); einzigartig

TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition Tag Heuer

Letztes Jahr gab TAG Heuer seine Partnerschaft mit Porsche bekannt, um Uhren anzubieten, die von der gemeinsamen Geschichte der beiden Unternehmen im Automobilrennsport inspiriert sind. Als Ankündigung der Zusammenarbeit wurde ein Tag Heuer Carrera x Porsche-Chronograph mit Stahlarmband vorgestellt. Dieses Mal setzt ein komplett schwarzes TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition-Modell in DLC die gemeinsame Anstrengung fort.

„Es entspricht der ersten Porsche-Edition, die wir auf den Markt gebracht haben, wirkt jedoch sportlicher, mit einem mattschwarzen Zifferblatt und dem Asphalt in den Zählern“, sagte Frédéric Arnault gegenüber Robb Report. „Früher stand das auf dem gesamten Zifferblatt, aber jetzt sehen wir es nur noch auf den Zählern.“ Diese Uhr trägt auch Porsches charakteristische gelbe Farbe im Branding auf der Lünette sowie Hinweise auf den Farbton auf den Zählern, dem Chronographenzeiger, der Krone, dem Armband, den Rädern des Uhrwerks und dem oszillierenden Rotor, der durch den Gehäuseboden sichtbar ist und einem nachempfunden ist Porsche-Lenkrad. Die Pantone-Farbe ist häufig auf den sportlichsten Rennfahrzeugen des Unternehmens zu sehen.

Wie ihr Vorgänger wird auch diese limitierte Edition vom Heuer 02 angetrieben, das über eine Gangreserve von 80 Stunden verfügt und aus 168 Teilen besteht, darunter ein Säulenrad und eine Vertikalkupplung. Vom Design her ist dieses Stück jedoch ein stärkeres Statement, und wenn Sie zufällig Besitzer eines schicken Porsche Carrera GT sind, der als der meistgesammelte Sportwagen der Marke im 21. Jahrhundert gilt, dann ist es ein absolutes Muss.

Gehäusegröße:44 mmGehäusematerial:Schwarzer DLCEnergie reserve:80 StundenTräger:Armband aus schwarzem Kalbsleder mit Textilstruktur, gelben Nähten und Futter in Racing-Gelb, Faltschließe aus schwarzem DLC-Stahl mit doppelten SicherheitsdrückernPreis:7.050 $Abgabedatum:April

TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition Tag Heuer

„Früher hatten wir eine Monaco Heuer Gulf Edition der Kategorie 11 und jetzt optimieren wir diese Referenz mit dem Heuer 02-Uhrwerk“, sagt Arnault über die neue TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition. „Sie trägt das TAG Heuer-Logo und hat ein noch eleganteres und raffinierteres Design, bei dem man die Linien hinter dem Kreis des Zifferblatts und auch in den Zählern sehen kann. Dies ist eine bei Sammlern sehr beliebte Uhr.“ Dies ist das erste Mal, dass das hauseigene Uhrwerk Heuer 02 mit Säulenrad und vertikaler Kupplung in diesen Zeitmesser integriert wurde. Es ist auch das erste Mal, dass die Monaco Gulf Edition den Schriftzug „TAG Heuer“ und nicht nur „Heuer“ trägt.

Doch Aktualisierungen des Layouts gehen über den Markennamen hinaus. Die türkisfarbenen und orangefarbenen Streifen, charakteristisch für die Rennwagen der Marke Gulf, wurden abgespeckt und verlaufen nicht mehr über die gesamte Länge des Zifferblatts. Die Farben sind jetzt auch auf dem Minutenunterzähler zwischen 2 Uhr und 4 Uhr vorhanden und die Zeiger beider Unterzähler sind jetzt in Orange statt Schwarz erhältlich. Und das marineblaue Zifferblatt ist jetzt in einem glänzenderen Opalin mit Sonnenschliff erhältlich. Das Gulf-Logo hingegen wurde komplett in Weiß statt in Orange und Marineblau ausgeführt. Die Stundenmarkierungen fächern sich jetzt in einer traditionelleren Darstellung von der Mitte aus auf, während sie zuvor horizontal positioniert waren und sich von der Minuterie aus erstreckten. Der 12-Uhr-Index wurde durch eine „60“ mit zwei Punkten ersetzt (eine Hommage an die Zahl der Porsche Gulf-Rennwagen). Die Zeiger sind jetzt aus Stahl mit weißer Super-Luminova-Beschichtung und den orangefarbenen Linien, die früher verlängert wurden Von den Punkten oben wurden die Stundenmarkierungen entfernt. Schließlich wurde unterhalb des Gulf-Logos ein weiterer Sekundenzähler hinzugefügt.

Oh, warte, aber es gibt noch mehr als nur das Zifferblatt. Das neue Heuer 02-Uhrwerk, das durch den Gehäuseboden sichtbar ist, hat einen Hauch von Orange auf einem Rad und einen schwarzen Rotor mit einer Gravur, die auf das neue Kaliber hinweist. Die Perforationslöcher der marineblauen Riemen gibt es mittlerweile in unterschiedlichen Größen, was eine Anspielung auf die frühen Monaco-Modelle der 70er Jahre ist.

Wenn Sie fragen müssen, ob es sich um ein Sammlerstück handelt, sollten Sie wahrscheinlich keins besitzen. Aber für diejenigen, die bereits ältere Versionen des Monaco Gulf besitzen, haben diese wahrscheinlich gerade an Wert gewonnen.

Gehäusegröße:39 mmGehäusematerial:StahlEnergie reserve:80 StundenTräger:Blaues Kalbslederarmband mit orangefarbenem Innenfutter und Faltschließe aus poliertem Stahl mit doppelt gesicherten DrückernPreis:TBCAbgabedatum:Mai

Ulysse Nardin Freak S Ulysse Nardin

Ulysse Nardin gerät wieder in Aufruhr! Bei seiner Einführung im Jahr 2001 war der Freak, wie der Name schon sagt, eine völlig seltsame und coole neue Herangehensweise an die Zeit, wie es sie noch nie zuvor gab. Entworfen von der Branchenveteranin Carole Forestier-Kasapi (die im eigenen Haus Uhrwerke für alle entwickelt hat, von Piaget und Van Cleef & Arpels bis hin zu Cartier und zuletzt Tag Heuer) und ausgeführt von Ludwig Oechslin, zeigt es die Zeit über ein Karussellwerk an, das anzeigt die Stunden und Minuten anstelle traditioneller Zeiger und eines Uhrwerks, das unter dem Zifferblatt liegt. Der weiße „Pfeil“, der mit Super-LumiNova beschichtet ist, zeigt die Stunde an, während die „Nase“ die Minuten anzeigt (im Bild oben lautet die Zeit 10:20). Die Zeit wird durch Drehen der Lünette im oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt.

Beim Freak S kommt Ulysse Nardin mit einigen wichtigen Updates auf den Markt. Das Highlight ist der erste Doppeloszillator der Marke mit Differential und automatischem Aufzug über ein „Grinder“-System, das doppelt so effizient ist wie ein herkömmliches automatisches Aufzugssystem. Die beiden gebläuten XXL-Silizium-Oszillatoren (die Freak war die erste Uhr, die Silizium in einem Uhrwerk verwendete, und beide Oszillatoren verwenden das Material, das mit synthetischem Diamant beschichtet wurde, um die Leistung zu verbessern und den Verschleiß zu reduzieren), beide um 20 Grad geneigt oben sichtbar: eines zwischen 10 Uhr und 11 Uhr und das andere zwischen 5 Uhr und 6 Uhr. Sie sind mit Trägheitsblöcken ausgestattet und durch ein Differenzial verbunden, das den Mittelwert ihrer beiden Frequenzen bildet und mit einer Frequenz von 2,4 Hz schlägt, um die Energie des Federhauses gleichmäßig zu verteilen und die Ganggeschwindigkeit des Uhrwerks besser zu regulieren. Typischerweise wird diese Art von Differenzial in der Gangschaltung eines Automobils verwendet, sodass sich die Räder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen können.

Der neue Motor der Freak ist jetzt in einem aktualisierten Gehäusedesign untergebracht, das vom Original aus dem Jahr 2001 inspiriert ist, aber mit einer Mischung aus schwarzer Keramik, Titan mit schwarzem DLC und 5N-Roségold ausgestattet ist. Das Kaliber UN-251 präsentiert sich passenderweise vor einem Aventurin-Hintergrund – einer sternenklaren, glitzernden Oberfläche, die die Ästhetik des Weltraumzeitalters der Freak unterstreicht, die auch heute noch genauso futuristisch aussieht wie bei ihrem Debüt vor über zwei Jahrzehnten.

Gehäusegröße:45 mmGehäusematerial:Schwarze Keramik, Titan mit schwarzem DLC und 5N RoségoldEnergie reserve:72 StundenTräger:Armband aus schwarzem Alligatorleder und goldenem Kalbsleder oder Armband aus schwarzem AlligatorlederPreis:Limitiert auf 75 Exemplare, davon nur 40 im Jahr 2022, 137.200 US-Dollar

Ulysse Nardin Freak X Aventurin Ulysse Nardin

Hier haben Sie eine Standardversion des Freak mit einem einzelnen Schwingrad, das, wie der Name schon sagt, ebenfalls vor einem Aventurin-Hintergrund steht. Die Freak Frühere Versionen kosteten 21.000 US-Dollar, aber mit dem Gehäuse aus Roségold und Titan und dem Steinhintergrund wurde der Preis um 17.000 US-Dollar erhöht, was sicherlich ein Sprung ist, aber immer noch nicht annähernd an die Kosten des neuen Freak S heranreicht.

Die vereinfachte Konstruktion des UN-230-Uhrwerks ist eine Mischung aus den Kalibern UN-118 und UN-150 und verfügt über ein Karussell, das als Stundenzeiger fungiert und an einem Rad in der Mitte des Zifferblatts befestigt ist. Die Stunde wird über den kürzeren vierseitigen Super-Luminova-Zeiger angezeigt, während die Minuten durch den zweiten länglichen Super-Luminova-beschichteten Zeiger angezeigt werden, der mit dem Uhrwerk um das Zifferblatt kreist (im Bild zeigt die Zeit 10:20 an). Die Freak

Gehäusegröße:43 mmGehäusematerial:Blaues PVD-Titan und 5N-RoségoldEnergie reserve:72 StundenTräger:Blaues Alligatorlederarmband mit hellgrauen „Points de Bride“-NähtenPreis:38.000 $

Vacheron Constantin Historic 222

Jeder und seine Mutter kennen die AP Royal Oak und die Patek Philippe Nautilus, die Begründer der Kategorie „Luxus-Sportuhren“ aus der Feder von Gérald Genta. Aber nicht jeder kennt den Vacheron Constantin 222, und das ist eine Schande. Die 222 erschien 1977, dem Jahr, in dem Vacheron sein 222-jähriges Jubiläum feierte, und wurde vom damals 24-jährigen Jörg Hysek entworfen. Erhältlich in Stahl, Gold oder einer zweifarbigen Kombination, verfügte er über ein integriertes Armband und eine Originalproduktion von weniger als 1.000 Stück, was ihn auf dem Sekundärmarkt und bei Auktionen äußerst begehrt machte.

In diesem Jahr brachte Vacheron die 222 in Form der neuen Historiques 222 zurück, die nur in seinen Boutiquen erhältlich sein wird. Wie das Original verfügt es über das ikonische sechseckige Gliederarmband, wird aber jetzt von einem hauseigenen Uhrwerk angetrieben, dem 3,6 mm dicken 2455/2. (Die ursprüngliche 222 verwendete das Kaliber 1121, basierend auf dem Jaeger-LeCoultre-Kaliber 920, das sowohl in der Royal Oak als auch in der Nautilus verwendet wurde.) Untergebracht in einem 37-mm-Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold mit einem Malteserkreuz-Emblem bei 5 Uhr Sie verfügt über ein goldfarbenes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Stundenmarkierungen, einen passenden Stabzeiger und ein Datumsrad bei 3 Uhr. Und in einem Update für das Jahr 2022 verfügt die Uhr über einen Gehäuseboden aus Saphirglas – um das wunderschöne Uhrwerk im Inneren besser bewundern zu können.

Gehäusegröße:37 mm x 7,95 mmGehäusematerial:18 Karat GelbgoldEnergie reserve:40 StundenTräger:Integriertes Armband aus 18 Karat GelbgoldPreis:$TBD

Vacheron Constantin Traditioneller Perpetual Calendar Chronograph Vacheron Constantin

Das lachsfarbene Zifferblatt, das einst als avantgardistisch, selten und exotisch galt, ist – nun ja – immer noch all das und erlebt gerade ein großes Revival. Die Lachs/Platin-Kombination entstand in den 1940er-Jahren und ist, egal ob Vintage oder neu, nach wie vor ein Sammlerstück und äußerst selten. Der Vacheron Constantin Traditionelle Perpetual Calendar Chrono ist ein neuer Höhepunkt für dieses Genre. Es enthält das Kaliber 1142 QP mit Genfer Punze und einem klassischen Zifferblattlayout, das dem begehrten Patek Philippe 5270P ähnelt, mit Tages-/Monatsfenstern unter der 12, kleiner Sekunde bei 9 Uhr, Minutentotalisator bei 3 und Mondphase/Datum bei 6 Das Modell ist eine limitierte, aber nicht nummerierte Auflage und nur in Vacheron Constantin-Boutiquen erhältlich.

Gehäusegröße:43 mm x 12,94 mmGehäusematerial:PlatinEnergie reserve:48 StundenGurt:Blauer AlligatorPreis:Auf Anfrage

Vacheron Constantin Übersee-Skelett Vacheron Constantin

Dies ist das erste skelettierte Tourbillon in der Overseas-Kollektion und dient als eine Art Schaufenster für die hochwertige Verarbeitung, die diese Marke routinemäßig bei jedem ihrer Uhrwerke anwendet. Die skelettierte Version des Kalibers 2160 SQ verfügt über handgezeichnete Flanken, von Hand abgeschrägte und polierte Fasen, eine fein gerillte Hauptplatine und Brücken, die mit einer NAC-Oberflächentönung (N-Acetylcystein) in Anthrazitgrau behandelt wurden. Es gibt zwei Versionen, eine in 18 Karat Roségold und ein Titanmodell, bei dem es sich um Vacherons erste Uhr handelt, die vollständig aus Titan besteht, einschließlich Gehäuse, Lünette und Armband. Durch den Skelettierungsprozess wurden 20 % des Gewichts des Uhrwerks eingespart, und zusammen mit einem peripheren Rotor ergibt sich ein schlankes, elegantes Tourbillon von 10,39 mm.

Gehäusegröße:42,5 mm x 10,39 mmGehäusematerial:Titan oder 18-karätiges RoségoldEnergie reserve:72 StundenGurt:Armband aus Titan oder Gold und mit zwei zusätzlichen Armbändern aus Kalbsleder und KautschukPreis:Auf Anfrage

Vacheron Constantin Traditionnelle Ewiger Kalender Ultradünne Vacheron Constantin

Vacheron Constantin stellt seinen allerersten ewigen Damenkalender vor, was angesichts der 265-jährigen Geschichte der Marke als Hersteller hochkomplizierter Uhren überraschend ist. Die Uhr verfügt über das gleiche Uhrwerk, das auch die Herren-Tourbillons der Overseas- und Patrimony-Kollektionen antreibt, das 1120 QP, ein ultraflaches Kaliber, das eine Damenuhr ermöglicht – die Traditionelle PC hat eine sehr tragbare Größe von 36,5 mm x 8,43 mm. Die Zifferblätter sind feminin, aber minimalistisch – eine Ausgewogenheit, die beim Design von Damenuhren bisher schwer zu erreichen war – mit blassblauem oder rosabeigem Perlmutt mit Ton-in-Ton-Hilfszifferblättern und dezenten Markierungen. Die Gehäuse bestehen aus 18-karätigem Weiß- oder Roségold. Die leicht schillernden Armbänder sind austauschbar, ein weiteres Must-Have in der aktuellen Welt der Damenuhren.

Gehäusegröße:36,5 mm x 8,43 mmGehäusematerial:18 Karat Roségold oder 18 Karat WeißgoldEnergie reserve:40 StundenTräger:Alligatorleder mit schillerndem Satin-FinishPreis: 87.500 $ in Rot- und Weißgold

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels war stets auf der Suche nach romantischen neuen Möglichkeiten, die Zeit zu bestimmen, und griff bei seinen neuesten Kreationen der Luxusuhrenindustrie auf die Natur zurück, um zwei seiner bisher kompliziertesten Zeitmesser zu erschaffen. Die Stunden werden von Blumen abgelesen, die in einer scheinbar zufälligen Reihenfolge für ein Gartentheater für das Handgelenk blühen, während die Minuten über ein Seitenfenster am Rand des Gehäuses abgelesen werden. Lesen Sie hier Schritt für Schritt mehr über den gesamten Prozess.

Gehäusematerial:18-Karat-Gelbgold oder 18-Karat-Weißgold mit DiamantenGehäusegröße:38 mmTräger:Glänzendes marineblaues oder rosafarbenes AlligatorlederPreis:Auf Anfrage

Van Cleef & Arpels Planetarium Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels hat eine Reihe außergewöhnlicher Automatenuhren geschaffen, um sein fortlaufendes Thema „Poesie der Zeit“ hervorzuheben. Sie erinnern sich vielleicht an die außergewöhnlichen Planétarium-Armbanduhren des Pariser Hauses, deren erste im Jahr 2018 auf den Markt kam (ein Robb Report Best of the Best-Gewinner) und die Flugbahn der Planeten im Sonnensystem darstellte – diese Tischuhr stellt das Thema in einem wunderschönen Objekt dar das Zuhause. Es animiert die Sonne und ihre umlaufenden Planeten, die von der Erde aus sichtbar sind – Mars, Jupiter und Saturn – sowie ihren Satelliten, den Mond, während sie sich in Echtzeit bewegen. Merkur (Mondstein, umgeben von Weißgold, Saphiren und Diamanten) vollendet eine Umlaufbahn in 88 Tagen, Venus (Achat mit Roségold und violetten und gelben Saphiren) in 224 Tagen, Erde (Chrysokoll mit Weißgold, Smaragden und Paraíba-ähnlichen Turmalinen) in 365 Tage, Mars (Karneol, Roségold, rosa Saphire und Diamanten) in 687 Tagen, Jupiter (Chalcedon und ein Rand aus Gelbgold, Spessartit-Granate und Diamanten) in 11,86 Jahren, Saturn (Jaspis mit Ringen, die Weißgold mit Saphiren und Diamanten vermischen ) in 29,5 Jahren und der Mond (Opal, umgeben von Weißgold, Gelbgold und Diamanten), der die Erde in 29,5 Tagen umkreist.

Unter dem Glasgehäuse, das in der Fluid-Werkstatt in Belle-Île, Frankreich, gefertigt wurde, zeigt eine Sternschnuppe aus Gold, Diamanten und Rubinen auf einem 24-Stunden-Zifferblatt die Uhrzeit an. Auf der Basis befinden sich Anzeigen für Stunden und Minuten, Tag/Nacht, Gangreserve und einen ewigen Kalender. Das Planétarium kann bei Bedarf aktiviert werden, um die Kugeln nach Belieben tanzen zu lassen – eine Komplikation, die Van Cleef & Arpels mit CompliTime entwickelt hat. Wenn die Animation in Gang gesetzt wird, zittert die Sonne, deren Kern aus Diamanten auf mehr als 500 Goldstielen gefasst ist, durch ein Zittern in den Mechanismen und erweckt ihre funkelnden Diamanten, gelben Saphire und Spessartit-Granate zum Leben.

Gehäusegröße:50 cm hoch und 66,5 cm breitBasismaterial:Gelbgold, Weißgold, Diamanten, blaues Aventuringlas, Ebenholz, weiße Stechpalme, Glas, Miniaturmalerei, Aluminium, Messing, schwarzes und blaues PVD, ZiegenlederPreis:Auf Anfrage

Van Cleef & Arpels Fontaine aux Oiseaux Van Cleef & Arpels

Ein weiteres schönes Beispiel für die Automatenkunst von Van Cleef & Arpels ist der Fontaine aux Oiseaux (Vogelbrunnen). Die Zeitanzeige erfolgt hier über eine retrograde Funktion am Brunnenfuß auf einer 12-Stunden-Skala mit verschiebbarem Federzeiger. Das Stück kann bis zu fünf Mal hintereinander aktiviert werden und wenn es in Bewegung gesetzt wird, beginnt sich das aus Chalcedon, Bergkristall und Aluminium bestehende Wasser zu bewegen und erzeugt einen Welleneffekt. Eine Seerose aus Gelbgold und Lack beginnt zu blühen und eine Libelle – gefertigt aus Weißgold, Saphiren, Diamanten, Perlmutt mit Weißgoldeinlagen, Plique-à-Jour-Emaille und einem Stahlmechanismus – erhebt sich und schlägt ihre Flügel während Sie es leicht drehen.

Als Herzstück dienen zwei exquisite Vögel. Auf dem Rand des Beckens sitzend singen die Gefährten ein Lied (über einen Blasebalg und eine klickende Box), während sie ihre Köpfe heben und ihre Flügel ausbreiten, wobei sie mit erhobenen Beinen näher zusammenrücken, um Werbung zu zeigen. Das Männchen besteht aus Gelbgold, Weißgold, Saphiren, Smaragden, Tsavorit-Granaten, Diamanten und Lapislazuli, während das Weibchen aus Gelbgold, Weißgold, Saphiren, Mandaringranaten, Amethysten, Diamanten und Türkis geschmückt ist.

Der Bau von Fontaine aux oiseaux dauerte 4.300 Stunden in der Werkstatt von Van Cleef & Arpels und insgesamt 25.200 Stunden vom Konzept bis zur Kreation, einschließlich der Designarbeiten, die in Zusammenarbeit mit den Spezialateliers Meilleur Ouvrier de France und Entreprise du Patrimoine Vivant sowie dem Schweizer Automatenhersteller François Junod durchgeführt wurden . Es erforderte auch die Arbeit von Steinschneidern, Juwelieren, Steinfassern, Emaillierern und Tischlern.

Stücke wie diese wurden einst für die Könige und Königinnen Europas angefertigt. Viele davon sind heute in Museen zu finden und nur wenige werden heute noch hergestellt. Daher ist es wunderbar zu sehen, wie Van Cleef & Arpels dieses alte und außergewöhnliche Handwerk bis weit ins 21. Jahrhundert hinein fortsetzt.

Gehäusegröße:44,15 cm hoch und 41,3 cm breitBasismaterial:Weißgold, Gelbgold, Pflanzenlack, Hühnereierschalen-Intarsien, Ebenholz, Glas, violette Saphire, Smaragde, Tsavorit-Granate, Diamanten, Aluminium, Stahl, schwarze PVD-Beschichtung und ZiegenlederPreis:Auf Anfrage

Zenith Chronomaster Offener Zenith

Zenith kombiniert den Ruhm seiner Ikone von 1969, des El Primero, mit einer Seite aus seiner jüngeren Vergangenheit, nämlich den frühen 2000er Jahren, als bestimmte Modelle Zifferblattöffnungen aufwiesen, um das Innenleben des Uhrwerks freizugeben. Die Chronomaster Open wurde erstmals im Jahr 2003 vorgestellt und bei dieser Neuauflage verfügt das charakteristische dreifarbige Zifferblatt über eine durchbrochene Interpretation der kleinen Sekundenanzeige bei 9 Uhr. Ein Hesalit-Kristallelement dient als ablesbares Sekunden-Hilfszifferblatt und ermöglicht gleichzeitig den Blick auf das sternförmige Silizium-Ankerrad des El Primero-Kalibers 3604. Das Uhrwerk ist eine Variation des 3600, das auf eine Zehntelsekunde misst. Das Gehäuse hat eine schlanke Größe von 39,5 mm im Vergleich zum Standardmodell mit 42 mm.

Gehäusegröße:39,5 mmGehäusematerial:Edelstahl oder 18-karätiges RoségoldEnergie reserve:60 StundenGurt:Stahlarmband oder Kautschukarmband mit Cordura-EffektPreis:10.000 US-Dollar für ein Stahlarmband und 21.300 US-Dollar für das 18-Karat-Gold an einem Armband