Breitling begrüßt das Labor

Jul 12, 2023

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Breitling kündigt an, die Förderung von Steinen bis Ende 2024 auslaufen zu lassen.

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Von Robin Swithinbank

Einige Experten sagen, dass der weltweite Umsatz mit Schmuck mit im Labor gezüchteten Diamanten in diesem Jahr die 10-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten wird, was etwa 10 Prozent des gesamten Schmuckumsatzes entspricht. Aber in Luxusuhren sind im Labor gezüchtete Steine ​​immer noch kaum zu erkennen.

Daher überraschte Breitlings Ankündigung letzten Monat, bis Ende 2024 auf Natursteine ​​zu verzichten, um das zu erreichen, was in der Pressemitteilung als „nachhaltiger“ beschrieben wurde, die Branche. Es wäre die erste große Schweizer Uhrenmarke, die vollständig auf im Labor gezüchtete Diamanten umsteige; andere Marken, darunter Cartier, haben sie abgewiesen.

Uhrenhersteller haben, wie viele Luxusmarken, das Thema im Labor gezüchteter Steine ​​seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren im Handel ignoriert. Während die meisten gerne vermeiden würden, mit den ökologischen Schäden und Konfliktproblemen in Verbindung gebracht zu werden, die beim Edelsteinabbau weit verbreitet sind, haben im Labor gezüchtete Diamanten, deren Herstellung große Mengen an Energie erfordert, ihren eigenen trüben Ruf als Nachhaltigkeit.

Und dann ist da noch die Frage nach dem Wert: Werden Uhren mit im Labor gezüchteten Steinen ihren Wert genauso behalten wie solche mit Natursteinen? Laut einem Anfang des Jahres von Bain & Company und dem Antwerp World Diamond Center veröffentlichten Bericht der Diamantenindustrie sanken die Großhandelspreise im Jahr 2021 aufgrund der steigenden Verfügbarkeit von im Labor gezüchteten Diamanten auf nur 14 Prozent der Preise für natürliche Diamanten, ein Rückgang von 20 Prozent im Jahr 2020.

Dennoch zeigte sich Breitling, das sich hauptsächlich im Besitz von CVC Capital Partners befindet, von seiner Entscheidung überzeugt. „Im Labor gezüchtete Diamanten sind ein neues Paradigma“, sagte Aurelia Figueroa, Global Head of Sustainability bei Breitling, in einem Videoanruf. „Ich hoffe, dass der inhärente Wert von im Labor gezüchteten Diamanten zunehmen wird, wenn wir beginnen, Dingen wie sozialen und ökologischen Auswirkungen und Rückverfolgbarkeit Bedeutung beizumessen.“

Breitling sagt, dass seine im Labor von Fenix ​​Diamonds in Indien hergestellten Edelsteine ​​die gleichen physikalischen Eigenschaften wie natürliche Diamanten haben und über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen hergestellt werden, indem, wie in der Pressemitteilung beschrieben, „Gas und Hitze auf einen Diamanten angewendet werden“. „Slice in a Vacuum“ – was die Industrie als „Chemical Vapour Deposition“-Methode bezeichnet.

Frau Figueroa sagte, dass sie nicht genau wisse, wie viel Energie verbraucht wurde, aber sie schätzte, dass die für die Herstellung eines einkarätigen, im Labor gezüchteten Diamanten benötigte Energie 200 Kilowattstunden Energie betrug, was ungefähr der Menge entspricht, die bei 90 Wäschen verbraucht wurde -Maschinenzyklen.

Das Ergebnis, sagte sie, seien einkristalline, im Labor gezüchtete Diamanten des Typs IIa, ein Label, das Reinheit und Transparenz angibt, die nur von einem kleinen Prozentsatz natürlicher Diamanten erreicht werden.

Um die Verbraucher davon zu überzeugen, dass die im Labor gezüchteten Diamanten ökologisch unbedenklich sind, hat Breitling unabhängige Agenturen mit der Bewertung beauftragt. Letzten Monat stellte das Unternehmen seine erste Uhr mit im Labor gezüchteten Diamanten vor, die Super Chronomat Automatic Origins, die über Zertifizierungen von SCS Global Services, einem Umweltprüfer mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, und von Sourcemap, einem Unternehmen zur Kartierung der Lieferkette in New York City, verfügt .

Um sich für den Standard von SCS Global Services zu qualifizieren, der für im Labor gezüchtete und natürliche Diamanten gilt, müssen die Produzenten unabhängig als klimaneutral zertifiziert werden. Dieser Status wird erreicht, wenn ein Unternehmen mindestens so viel Kohlendioxid ausgleicht, wie es ausstößt. In einem im letzten Monat veröffentlichten Breitling-Bericht heißt es, dass alle Emissionen des Unternehmens für das am 1. April endende Geschäftsjahr, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Lieferanten, von PwC (früher bekannt als PricewaterhouseCoopers) berechnet, überprüft und ausgeglichen wurden. Allerdings sind die Kompensationen noch nicht verifiziert, sodass sich Breitling noch nicht offiziell als klimaneutral bezeichnen kann. Aber SCS Global Services hat Fenix ​​Diamonds als klimaneutral zertifiziert, sodass die im Labor gezüchteten Diamanten von Breitling die Voraussetzungen erfüllen.

Stanley Mathuram, Vizepräsident von SCS Global Services, sagte, sein Unternehmen habe in vier Kategorien Diamanten erhalten, darunter Rückverfolgbarkeit und Klimaneutralität. Und Breitlings Edelsteine ​​erreichten im Durchschnitt 92,25 von 100 Punkten, was einer A+-Bewertung entspricht. „Von keinem Diamanten, egal ob abgebaut oder im Labor gezüchtet, wird erwartet, dass er eine perfekte Bewertung von 100 erreicht“, schrieb Herr Mathuram in einer E-Mail.

Er wies darauf hin, dass die Zertifizierung ein Jahr lang gültig sein werde und dass sich die Punktzahl im nächsten Jahr voraussichtlich verbessern werde: Fenix ​​Diamonds sagt, dass das Unternehmen Anfang 2023 auf erneuerbare Energien umgestellt haben wird.

Käufer der 19.500-Dollar-Uhr (die außerdem über ein goldenes Gehäuse aus dem verfügt, was Breitling als „Gold aus einer einzigen handwerklichen Mine, das die Kriterien der Swiss Better Gold Association erfüllt“) bezeichnet, erhalten einen von der Marke so genannten „Provenienznachweis“, der in einer Blockchain protokolliert wird -unterstütztes NFT und von Sourcemap verifiziert.

„Kunden werden eine Karte der Herkunft der Produkte, der Minen und Fabriken entlang der Routen sehen“, sagte Leo Bonanni, Gründer und CEO von Sourcemap, in einem Videoanruf. „Wir können Ihnen versichern, dass die angezeigte Lieferkette die tatsächliche Lieferkette ist.“

Aber was ist mit dem Romantikdefizit, abgesehen von der Nachhaltigkeitsdebatte? Schließlich waren im Labor gezüchtete Diamanten nicht die Inspiration für „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ oder „Diamonds Are Forever“.

Manche können sich im Labor gezüchtete Diamanten nicht als Luxus vorstellen. „Im Labor gezüchtete Diamanten sind eine gute Lösung für modische Uhren“, schrieb Vishal Mehta, Direktor des Naturdiamantenlieferanten Dimexon, in einer E-Mail. „Natürliche Diamanten behalten ihren Wert, im Gegensatz zu im Labor gezüchteten Diamanten, deren Wert stetig abnimmt.“

Experten waren sich jedoch nicht so sicher. „Das Urteil ist gefallen“, sagte Diana Verde Nieto, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens Positive Luxury, in einem Videoanruf. „Irgendwann werden die Minen austrocknen und geschlossen. Im Labor gezüchtete Diamanten sind eine wirklich gute Alternative, wenn man der Erde keine weiteren Ressourcen mehr entnehmen kann.“

Und Bains Bericht deutete darauf hin, dass die Rohdiamantenproduktion mit einer Produktion von 111 Millionen Karat im Jahr 2020 bereits rapide zurückgegangen war, verglichen mit einem Höchststand von 152 Millionen im Jahr 2017.

In jedem Fall benötigen im Labor gezüchtete Diamanten möglicherweise keinen Nachhaltigkeitsnachweis, um Uhrenkäufer anzusprechen. „Nachhaltigkeit ist den Kunden wichtig, aber nicht den Top 3“, sagte Olya Linde, Partnerin bei Bain und Mitautorin des Diamantenberichts, in einem Videoanruf. Stattdessen, sagte sie, hätten sich Verbraucher für im Labor gezüchtete Diamantstücke entschieden, um das Material fantasievoll zu nutzen. „Marken brauchen interessante Designs, anstatt zu sagen, dass sie billiger sind“, sagte sie.

Eine Schweizer Luxusuhrenmarke hat ihren Rat bereits zur Kenntnis genommen. Im März stellte TAG Heuer die Carrera Plasma Diamant d'Avant Garde Edition vor, bei der im Labor gezüchtete Diamanten mit ungewöhnlichen Formen und Texturen verwendet wurden. Bei der Veröffentlichung erwähnte TAG Heuer jedoch kein Thema der Nachhaltigkeit, sondern betonte stattdessen die Originalität der Uhr, die einigen Berichten zufolge einen Preis von 500.000 US-Dollar hatte. (Die Marke wollte sich weder zum Preis noch zum Verkauf äußern.)

„Der Wert unserer Uhren wird durch ihre Kunstfertigkeit und Handwerkskunst bestimmt, nicht nur durch den Wert ihrer einzelnen Materialien“, schrieb Frédéric Arnault, Vorstandsvorsitzender von TAG Heuer, in einer E-Mail. „Eine starke emotionale Bindung zu einer Uhr entsteht durch das Stück als Ganzes und nicht durch seine einzelnen Komponenten.“

Einige Experten würden dem zustimmen. „Wir müssen die Ware und das Endprodukt entkoppeln“, sagte Frau Linde. „Die Kosten werden sinken, aber was ein Luxusprodukt ausmacht, ist der Mehrwert eines Unternehmens, das Kunden glauben lassen kann, dass sie etwas Wertvolles kaufen.“

Andere sagten, sie hielten den Vergleich von natürlichen und im Labor gezüchteten Edelsteinen für irrelevant. „Ich glaube nicht, dass es den Verbrauchern egal ist“, sagte Paul Zimnisky, ein in New York ansässiger Diamantenanalyst. „Sie werden Breitling wegen der Marke, des Erbes und der mit der Uhr verbundenen Mechanik kaufen, nicht wegen der Steine.“

Und Herr Bonanni von Sourcemap sagte, Breitlings Beispiel würde die Schleusen öffnen. „Breitling ist das erste Luxusuhrenunternehmen, das mit Sourcemap zusammenarbeitet und sich zur Transparenz der Lieferkette verpflichtet“, sagte er. „Wenn das erste Unternehmen es erst einmal geschafft hat, dann ist es für alle anderen viel einfacher. Transparenz ist die Zukunft.“

In einer früheren Version dieses Artikels wurden die Kriterien und der Umfang der Umweltzertifizierung von SCS Global Service falsch angegeben. Produzenten müssen klimaneutral sein, bevor SCS sie zertifizieren kann; Sie haben nach der Zertifizierung kein Jahr Zeit, um Klimaneutralität zu erreichen. Und der SCS-Standard gilt sowohl für natürliche als auch für im Labor gezüchtete Diamanten, nicht nur für im Labor gezüchtete Diamanten.

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