Warum Menschen mit „unvollkommenen“ Diamanten einen Heiratsantrag machen

Oct 29, 2023

Was stellen Sie sich vor, wenn Sie an einen Verlobungsring denken? Vielleicht ein funkelnder Solitärstein oder ein Heiligenschein aus kleineren Edelsteinen, der ein zentrales Juwel umgibt.

Unabhängig vom Stil denken Sie wahrscheinlich an weiße Diamanten, die seit über einem Jahrhundert die vorherrschenden Symbole ehelicher Bindung sind. Doch im letzten Jahrzehnt haben sich die Traditionen rund um Verlobungsringe gelockert, da farbige Edelsteine ​​und einzigartige Designs in den sozialen Medien und an den Fingern von Prominenten immer beliebter werden.

Mittlerweile bieten viele Schmuckdesigner Verlobungsringe mit Saphiren, Rubinen und Perlen sowie „unvollkommene“ Diamanten an, die roh, mit Grautönen gesprenkelt oder mit Farbtönen wie Braun oder Rosa gefärbt sein können – für Paare, die auf der Suche nach einem eigenwilligen oder einzigartigen Diamanten sind günstigerer Ring.

„Ich denke, es gibt einen größeren Wandel in der Einstellung zu Verlobungsringen“, sagte Leigh Batnick Plessner, der Chief Creative Officer des New Yorker Juweliers Catbird, in einem Telefoninterview. „Es sollte etwas sein, das glücklich macht, und es muss keinen Regeln oder Traditionen folgen.“

Nichtsdestotrotz dominieren Diamanten immer noch, wie aus einer aktuellen Umfrage des Hochzeitsverlags The Knot hervorgeht: 86 % von 5.000 Befragten in den USA bevorzugen sie als Mittelstein für Verlobungsringe, und Diamant-Doppelgänger-Moissanit ist die zweitbeliebteste Option.

Erinnern Sie sich, als Ben Affleck J.Lo einen riesigen Verlobungsring mit rosa Diamanten schenkte?

Diamanten seien seit langem ein Symbol für „Stärke und Verbindung“, weil sie als die härtesten Steine ​​der Welt galten, sagte Marion Fasel, Redakteurin und Schmuckautorin. Sie kamen zuerst im Königshaus in Mode und wurden im England des 18. Jahrhunderts von der Frau Georgs III., Königin Charlotte, populär gemacht, erklärte Fasel.

Aber Diamanten wurden kulturell erst zum Synonym für Ehe, nachdem Tiffany & Co. 1886 den modernen Verlobungsring mit seiner mittlerweile ikonischen Solitärfassung mit sechs Zinken einführte. Dann, mitten im Heiratsboom nach dem Zweiten Weltkrieg, gründete Frances, eine Werbetexterin aus Philadelphia Gerety prägte den Werbeslogan des Jahrhunderts für den Bergbaugiganten De Beers: „Ein Diamant ist für immer.“

Seit den 1940er Jahren wird der Wert von Diamanten anhand der „4Cs“ gemessen: Schliff, Farbe, Reinheit und Karatgewicht, die vom Gemological Institute of America (GIA) standardisiert und von De Beers stark gefördert wurden.

„Wenn es nicht weiß ist, gilt es als Unvollkommenheit“, sagte Schmuckdesignerin Julie Stark am Telefon. Ihr Studio Point No Point mit Sitz außerhalb von Seattle ist auf schwarze und „Salz-und-Pfeffer“- oder grau gesprenkelte Diamantringe spezialisiert. „(Sogar) Champagnerdiamanten galten nicht als sehr wertvoll, weil sie eine Farbe hatten“, sagte sie und benutzte damit einen Namen, der oft hellbraun-gelben Steinen gegeben wird.

In der Vergangenheit gab es einige hochkarätige Verlobungsringe mit farbigen Edelsteinen – Prinzessin Diana trug bekanntermaßen einen 12-karätigen blauen Saphir-Heiligenschein mit Diamanten, und Jennifer Lopez erhielt 2002 von Ben Affleck einen 6,1-karätigen rosa Diamanten Die Größe und der Preis der Ringe stiegen an, die Farbe blieb jedoch größtenteils traditionell.

Dies hat sich in den letzten Jahren geändert: Emma Stone und Ariana Grande tragen Ringe mit Perlen, Elizabeth Olsen trägt einen Smaragd, die britische Prinzessin Eugenie trägt einen 20-karätigen orange-rosa Saphir und Katy Perry enthüllt ein Rubindesign.

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Braune Diamanten hatten in den letzten zwei Jahren ebenfalls einen Aufschwung, von Kate Hudsons rosabraunem Schmuckstück gepaart mit Roségold bis hin zu Scarlett Johanssons eiförmigem 11-Karat-Edelstein auf einem Keramikring, der vermutlich von Taffin entworfen wurde.

„Vor 10 Jahren hätte man für einen solchen Verlobungsring nicht auf (braune) Steine ​​geachtet“, sagt Fasel, der davon ausgeht, dass die Entscheidungen von Prominenten auf den Verbrauchermarkt durchsickern. „Wenn Menschen auf einer hochkarätigen Ebene einzigartige Entscheidungen treffen, gibt das Frauen den Mut, etwas zu tun, das ein wenig anders ist als das traditionelle Design.“

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Ungefähr im Jahr 2008, bevor Catbird begann, sich auf edlen Schmuck zu konzentrieren, bemerkten der Kreativchef Batnick Plessner und der Gründer Rony Vardi, dass einer ihrer Ringe, ein kleiner weißer Saphir in einem weidenzweigförmigen Band, bei Verlobungen immer beliebter wurde. Obwohl der Preis nur etwas über 100 US-Dollar betrug, war es der Ausgangspunkt für eine Neuausrichtung des Ladens, einschließlich des Aufbaus eines Schmuckstudios mit 63 Mitarbeitern. Catbird verkauft jetzt Verlobungsringe verschiedener anderer Schmuckdesigner sowie ihrer eigenen zu Preisen von bis zu 15.000 US-Dollar – und viele davon sind nicht traditionell.

Neben unkonventionellen Steinen zeigten die Kunden von Batnick Plessner auch ein wachsendes Interesse an alternativen Umgebungen, die nicht „nur ein traditioneller Solitär“ seien, sagte sie und fügte hinzu, dass die Auswahl der Marke nicht „zu sehr auf die Nase fällt“.

Heute umfasst das Angebot von Catbird ein romantisches Trio aus blassrosa Saphiren im Rosenschliff (sowie eine Version in Blau) der Designerin Jennie Kwon, eine königliche Gruppe aus sechs Salz- und Pfefferdiamanten von Digby & Iona und einen minimalistischen schwarzen Solitärdiamanten aus eigener Linie.

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In ähnlicher Weise bietet Point No Point unverwechselbare Ringe an, die sich für komplizierte, antik inspirierte Designs entscheiden, die die getüpfelten Farbtöne von Salz- und Pfefferdiamanten oder die Trübung von eisigem Weiß hervorheben. „Genau wie ein Fingerabdruck oder eine Schneeflocke haben sie alle ihre eigene Art von Markierung und Durchsichtigkeit“, erklärte Stark. „Wir sind in der Lage, die Schönheit von etwas zu schätzen, das nicht perfekt ist.“

Auch die Londoner Schmuckdesignerin Ruth Tomlinson ließ sich von den organischen Formen der Natur beeinflussen und schuf Stücke, die die zarte Geometrie von Korallen oder Geodenausbrüchen widerspiegeln. Sie arbeitet oft mit pastellfarbenen Saphiren, in Rosa oder Grün, weil sie die Haltbarkeit der Edelsteine ​​bevorzugt. Ihre erste edle Schmucklinie betonte jedoch die rauen, natürlichen Texturen von Rohdiamanten, die ihrer Meinung nach eine dezente Ästhetik bieten, die die inhärente Schönheit des Edelsteins hervorhebt.

„Die Natur kann etwas erschaffen, das für sich genommen so perfekt ist“, sagte Tomlinson in einem Videoanruf. „Ich habe eine Reihe geschaffen, die aussah, als wäre das Metall scheinbar um Steine ​​gewachsen – als hätte das Ganze zusammen ausgegraben werden können.“

Da die Vorliebe für Edelsteine ​​immer größer wird, machen sich Juweliere und Verbraucher auch mehr Gedanken über die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Verlobungsringe. Der Aufstieg konfliktfreier und synthetischer, im Labor gezüchteter Diamanten hat die Branche verändert, und viele Juweliere – darunter alle hier interviewten – legen Wert auf Nachhaltigkeit und arbeiten hauptsächlich mit recyceltem Gold.

„Für unsere Kunden ist es eine Priorität, die Herkunft der Materialien zu kennen, mit denen wir arbeiten“, sagte Batnick Plessner.

Paare haben außerdem mehr Optionen als je zuvor und können über soziale Medien und E-Commerce-Websites überall auf der Welt problemlos nach unabhängigen Designern suchen. Umgekehrt haben unabhängige Studios auch mehr Möglichkeiten, einen breiteren Kundenstamm zu erreichen. Die Schauspielerin Zoë Kravitz beispielsweise habe ihren antiken Verlobungsring vor einigen Jahren über Instagram gefunden, sagte Fasel.

„(Der Einfluss der sozialen Medien) ist enorm, weil die Leute einen genaueren Blick auf Ringe werfen können“, sagte sie. „Sie können auf andere Weise nach Ringen suchen.“

Können im Labor gezüchtete Diamanten die echten ersetzen?

Obwohl nicht-traditionelle Ringe auf dem Markt Fuß gefasst haben, ist es unwahrscheinlich, dass Diamanten in absehbarer Zeit entthront werden. Sie sind nach wie vor eng mit der Liebe verbunden, und Bains jüngster Jahresbericht zur Diamantenindustrie ergab, dass 60 bis 70 % der Umfrageteilnehmer in den USA, China und Indien glauben, Diamanten seien „ein wesentlicher Bestandteil einer Ehe.“

Fasel stellte jedoch fest, dass Edelsteine ​​je nach Verfügbarkeit in Mode kommen und wieder verschwinden, wobei die Entdeckung von Diamantenminen in Brasilien und Südafrika im frühen 18. bzw. späten 19. Jahrhundert unsere Ringauswahl heute prägt.

Laut Bloomberg begann die Diamantenindustrie Mitte der 2000er Jahre zu warnen, dass der Welt die Diamanten ausgehen würden. Und obwohl dies noch nicht geschehen ist, erreichte das weltweite Angebot im Jahr 2006 mit 176 Millionen abgebauten Karat seinen Höhepunkt. Dies geht aus Daten hervor, die für den Kimberley-Prozess gesammelt wurden, einem Zertifizierungssystem, das eingerichtet wurde, um den Handel mit Konfliktdiamanten zu stoppen. Letztes Jahr, inmitten der Pandemie, sank das weltweite Angebot auf 108 abgebauten Karat.

Der Aufstieg von im Labor gezüchteten Diamanten macht den Markt noch komplizierter und bietet erschwinglichere Preise für chemisch identische Edelsteine. The Knot berichtete, dass sich im Jahr 2021 fast jedes vierte Paar in seiner Umfrage für einen künstlichen Mittelstein entschieden hatte, was einem Anstieg von 11 % innerhalb von zwei Jahren entspricht.

Dennoch glaubt Fasel, dass der zeitgenössische Geschmack immer abenteuerlicher wird, und die Schmuckindustrie hat entsprechend reagiert.

„Wir leben in einer glorreichen Renaissance-Periode der Verlobungsringe, daran besteht kein Zweifel“, sagte sie.